Probleme mit Sidewinder X2

  • Hallo!


    Hab seit gestern den Sidewinder X2 und muss mich in meiner Verzweiflung an euch wenden :(

    Ich weiß das Thema wurde sicher shcon zig mal durchgekaut.

    Mein Problem ist, dass der erste Layer zum Teil nicht hält.


    Hab mir einen Probedruck erstellt wie man ihn auf Thingiverse und von diversen Youtubern findet.

    Das erste Quadrat in 0,2mm Stärke lässt sich "ohne Probleme" drucken. Sobalt er dann mit dem Zweiten anfängt, fängts an zu zicken.

    Hab jetzt zum Schluss (bevor ich diesen Beitrag schrieb) die Layerhöhe von 0,2mm auf 0,3mm erhöht und nochmal probiert. Jetzt druckt er halt das 2. Quadrat auch noch halbwegs mit und fängt beim Dritten an zu zicken -_-. Bin jetzt schon den ganzen Tag am rumleveln und probieren.


    Meine vorgensweise war wie folgt (eigentlich nach dem Video von Ricky Impey - 3d Printer Automatic Bed Leveling - 6 steps to perfection!)


    1. Das Druckbett mit den 4 Rädchen etwas "vorspannen"

    2. Z mit der Taste "Z=0" auf Null Position bringen und dort erstmal mit einem Papier die Höhe in etwa einstellen.

    3. Das Druckbett mit den 5 Tasten Manuell leveln.

    4. Das Auto Leveling starten und speichern.

    5. In Cura die Zeile M420 S1 Z10 ergänzt.


    Das war mein letzter Versuch.

    Vorher hab ich auch versucht nach der Anleitung von mpoxDe vorzugehen und wärend des Testdrucks das Z-Offset so anzupassen, dass sich die erste Schicht mit dem Finger nicht mehr löst.

    Unterm Strich kam ich mit beiden Methoden aufs gleiche Ergebnis. Das Hauptproblem ist scheinbar immer der Start oder Endpunkt jeder Linie. Es passiert, dass entweder die Linie mitgerissen wird, wenn der Drucker absetzt oder der Startpunkt nicht richtig haften bleibt :/


    Keine Ahnung ob einfach nur das Druckbett so schief ist oder ob er das Autoleveling nicht übernimmt.

    Ist es Egal, dass die Zeile M420 S1 Z10 unter der G28 auf selber Höhe mit den anderen Zeilen ist? Sprich ich hab vor M420 S1 Z10 ein Leerzeichen :/

    Mit sowas hab ich noch nie gearbeitet und weiß nicht ob solche Zeilen ein bestimmtes Muster haben müssen oder ob es reicht, dass der entsprechende Befehl in einer Zeile steht.


    Bin echt am Verzweifeln :/

    Wollte mir eigentlich nur ein paar "Nutensteine" drucken.

  • Also Bild 1.. vergiss das mal.. diese erste Prime Linie hat mit dem eigentlichen Druck nichts zu tun. Die wurde vom Ersteller deiners Profils von Hand in den Startcode gebastelt und in aller Regel wurde da einfach mal grob geschätzt.

    Egal, dass die Zeile M420 S1 Z10 unter der G28 auf selber Höhe mit den anderen Zeilen ist?

    Ist egal. Überflüssige Leerzeilen sollten nichts ausmachen.


    Bild 2,3 & 4: du bist zu dicht mit der Düse am Bett, erhöhe Den Abstand etwas über die Offset Einstellung am Drucker. Zu dicht haftet auch nicht.

    Guck mal, ob die Meshkorrektur überhaupt aktiv ist, dazu einfach mal den Finger an die Trapezspindel halten, während er die erste Schicht druckt. Bewegt sie sich minimal, ist die Korrektur aktiv.

  • Levele doch mal, wie es in der Anleitung steht:

    Mit 1. ist gemeint, die Achsen zu "homen" (G28 in GCode), zuhause hast Du ihn ja schon ;)


    Mit dieser Reihenfolge hatte ich nie Probleme.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

    Einmal editiert, zuletzt von hauwech ()

  • Wie und vor allem wie oft hast Du denn den SWX2 gelevelt? Der SWX2 ist - was das Leveln angeht - schon manchmal zickig. Wenn man es nach Anleitung macht, sollte man zumindest das manuelle Leveln paarmal prüfen, bis wirklich alle vier Punkte außen stimmen. Zur gleichen Zeit.

    Qidi iMate-S, Creality Ender-3 V2

  • hauwech

    Das hab ich gestern auch schon gemacht :(


    Stephan

    Hab ich bereits geprüft. Hab schon das Gefühl, dass sich die Spindeln minimal bewegen. Das Offset werd ich morgen nochmal erhöhen. Hab für heute echt genug - _-.


    Was für mich aus diversen Guides nicht ganz hervorgeht ist, wie die Z Achse jetzt wirklich auf 0,00 gebracht wird!?


    Auch wenn ich die Anleitung vom Sidewinder verwende. Dort steht dass ich mit +/-0,025 das Offset so einstellen soll, dass man mit dem Papier leichten Widerstand spürt. Aber Z ist dann ja nicht null sondern so hoch wie das Papier. Also von mir aus 0,1mm zu hoch. Wird das automatisch kompensiert, dass man das Z-Offset an der Stelle dann verstellt hat zum einstellen oder bleibt das dann die 0,1mm zu hoch.


    Es ist etwas unpraktisch, dass man die Werte nicht am Display verfolgen kann. Dann könnt ich eher nachvollziehen was passiert.

    So drückt man irgendwo rum aber was der Druck schlussendlich macht oder speichert seh ich nicht wirklich.


    mean0r

    Hab aufgehört zu zählen ;)


    Hier hab ich noch versucht das Leerzeichen zu entfernen und den Flow für den ersten Layer auf 105% weil ich mir dachte dass eventuell der Extruder nicht passt. Werd morgen nochmal Leveln. Vielleicht haben wir auf der Arbeit eine Fühlerlehre.


    Noch vielen Danke für die Antworten.

  • Auch wenn ich die Anleitung vom Sidewinder verwende. Dort steht dass ich mit +/-0,025 das Offset so einstellen soll, dass man mit dem Papier leichten Widerstand spürt. Aber Z ist dann ja nicht null sondern so hoch wie das Papier. Also von mir aus 0,1mm zu hoch.

    Das siehst du richtig.

    Wird das automatisch kompensiert, dass man das Z-Offset an der Stelle dann verstellt hat zum einstellen oder bleibt das dann die 0,1mm zu hoch.

    Das bleibt 0,1mm zu hoch. Das ist eigentlich Murks, hat sich aber so eingebürgert.

    Es ist etwas unpraktisch, dass man die Werte nicht am Display verfolgen kann. Dann könnt ich eher nachvollziehen was passiert.

    Ich nehm dazu ein Terminalprogramm, da kann ich alle Werte mit M503 einblenden lassen und auch den Offset direkt verändern, Müsste beim X2 dann M851 Z.. sein

    Siehe auch Pronterface ( https://drucktipps3d.de/glossar/pronterface/ )

  • Ich finde das Z-Offset Einstellen beim X2 eigentlich sehr einfach, geht ja übers Menü in 0,025mm Schritten.

    Also nach dem manuellen Papier-Gekratze was Schnelles drucken, Bodenfläche und untere Kante (Stichwort: Elefantenfuß) anschauen, Z-offset höher oder niedriger machen und nochmal drucken.

    Liebe Grüße

    Felix

    Mein Drucker: BambuLab X1 Carbon + AMS, BambuLab A1

  • Ich fand das Leveln besonders einfach, nachdem ich den SWX2 auf die Firmware von PreZi geflasht und anschließend nach seiner Anleitung gelevelt hab. P-Offset mit Papier, bis die Nozzle am Papier kratzt, danach UBL (Autoleveling), BL aktivieren, Speichern, Testdruck und im ersten Layer per Babysteps die Höhe anpassen. Speichern und fertig. Ich war schon kurz davor, den SWX2 wieder einzupacken und zu verkaufen, weil ich kein ordentliches Leveling hinbekam. Seit dem Flashen und Leveln aber läuft alles wunderbar. Keine Ahnung, ob das sorum auch mit der Stock-FW funktioniert.

    Qidi iMate-S, Creality Ender-3 V2

  • Aha also wird in den Meisten Anleitungen Murks erzählt. Dann liegts scheibar nicht an meinem unverständnis sondern an der unlogischen herangehensweise mancher Anleitungen.


    Wäre es dann sinnvoller, wenn ich Z mit einer Lehre auf 0.1mm oder 0,05mm einstelle und mit -0,025 den 0,00 reduziere und erst dann speichere? Das wäre meiner Meinung nach logisch. Dann weiß der Drucker dass 0 auch 0 ist und nicht +0,1.


    Was ich noch erwähnen sollte ich habe PETG von Sunlu mit 230-240°Extruder bzw. 70-80° Bett Temperatur gedruckt.

    Kann sein dass ich in meiner Verzweiflung die Düse zu Nahe eingestellt habe und so eine Platte Helfen würde das ganze zu lösen.

    Ich hol mir wohl noch so eine PEI Platte :/

  • Hatte ich auch überlegt. Dachte, es läge an der Betthaftung, dass die Drucke immer abrissen. Allerdings drucke ich bisher nur PLA(+). Und das hält nun wirklich Bombe auf dem Glasbett.

    Qidi iMate-S, Creality Ender-3 V2

  • mean0r

    Man ließt halt ziemlich viel, dass PETG auf dem Glasbett nicht soo gut haftet. Wobei der letzte Nutenstein der mir gelang richtig gut klebte. Aber sobalt ich mehrere auf einmal drucken möchte klappts nicht mehr. Wenn das Objekt mal halbwegs gedruckt ist gehts. Aber meistens wird die erste Linie halt einfach mitgezogen.

  • Kurzes Update:

    Sorry für den Doppelpost. Hab jetzt nochmal alles neu gelevelt und bin wirklich zig mal mit einem Kassenbon die Runde gegangen und habs versucht so einzustellen, dass auch die Mitte passt. Hab das Gefühl, dass das Druckbett etwas geschüsselt ist. Combing hab auch ausgeschaltet. Zudem hab ich mit meinem Grillthermometer und dem Garraumfühler die Temperatur gemessen. Bei eingestellten 80° kam ich nur auf gut 70°. Das heißt ich druck jetzt mit 90° was eigentlich 80° sind.


    Endlich mal ein kleiner Erfolg. Ich hoff das bleibt jetzt. Man sieht auch das Infill richtig gut. Nicht mehr so ein geschmiere. Will nicht jedesmal Magenschmerzen haben, wenn ich was drucken will. Dafür hat man ja schon den normalen Tintendrucker :D

  • mean0r

    Man ließt halt ziemlich viel, dass PETG auf dem Glasbett nicht soo gut haftet. Wobei der letzte Nutenstein der mir gelang richtig gut klebte. Aber sobalt ich mehrere auf einmal drucken möchte klappts nicht mehr. Wenn das Objekt mal halbwegs gedruckt ist gehts. Aber meistens wird die erste Linie halt einfach mitgezogen.

    Ich habe PETG auf dem Glasdruckbett von Anfang an nie zum Haften gebracht, null Chance. Dann habe ich eine Buildtak draufgeklebt - und siehe da PETG hält endlich. Die Buildtak Folie hält aber leider nicht ewig.

    MIttlerweile habe eine Magnetfolie drauf und drucke meist auf einer PEI Rough von Philipp. Da hält fast alles ziemlich gut, nur bei ASA muß ich mit etwas Dimafix nachhelfen. ASA geht aber auch auf einer Prinplate Extreme nur mit Dimafix oder ASA-Aceton Mix.

    Da muß man wirklich testen und Erfahrung sammeln, was womit am besten geht.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Danke für die Antwort!


    Grade gehts eigentlich ehrlich gesagt. Hab jetzt 3 Steine einzeln gedruckt (mein erstes Ziel derzeit ist es ja einige Nutensteine zu drucken) und im Moment versuch ich 2 Steine gleichzeitig zu drucken^^.

    Ein Stein hat lustigerweiße Vorgestern und Gestern auch immer mal funktioniert.

    Aber sobalt ich mehrere drucken wollte hats mir einen irgendwann einfach mitgerissen :/


    Ziel wäre halt - keine Ahnung - 50 Stück mit einem Druck oder so. Nutze sie als "Verdrehsicherung für normale M10 Edelstahlschrauben in Alu Profilen als Unterkonstruktion. 1. sind die Steine von dem Hersteller der Profile in Edelstahl schweineteuer (25€ für 10 Stück - daher der Plan mit dem 3D Drucker) und 2. gibts eigentlich kaum/keine Nut10 M10 Edelstahl Nutensteine zu finden.


    Ich hoff das gelingt mir jetzt ohne dass ich das Ding an die Wand schmeiße.


    Eine Frage hätte ich noch:

    Wenn ich das Z-Offset jetzt wärend dem Druck um eine Stufe (-0,025mm) reduziere, wiel ich grad das Gefühl habe, dass es das noch vertragen könnte, inwiefern bleibt dieser Wert dann gespichert?

    Bis ich den Druck ausschalte oder nur für den jetzigen Druck und für den nächsten Druck wird wieder der alte Wert verwendet? Ich würds gern versuchen zu reduzieren aber da er grad irgendwie läuft trau ich mich nicht^^ (never change a running system!)

  • Eine Frage hätte ich noch:

    Wenn ich das Z-Offset jetzt wärend dem Druck um eine Stufe (-0,025mm) reduziere, wiel ich grad das Gefühl habe, dass es das noch vertragen könnte, inwiefern bleibt dieser Wert dann gespichert?

    Bis ich den Druck ausschalte oder nur für den jetzigen Druck und für den nächsten Druck wird wieder der alte Wert verwendet? Ich würds gern versuchen zu reduzieren aber da er grad irgendwie läuft trau ich mich nicht^^ (never change a running system!)

    Wenn Du es anschließend im Eeprom speicherst, bleibt es. Ich würde aber abwarten, wie der Druck verläuft und das Offset dann ggf beim ersten Layer des nächsten Drucks ändern und speichern.

    Qidi iMate-S, Creality Ender-3 V2

  • Ok aber ich lass es erstmal. Hab jetzt mehrere Drucke ohne Probleme gemacht. Druck jetzt drei gleichzeitig. Am Anfang wurde mal ein Faden gezogen der aber scheinbar nicht weiter stört. Hab die erste Schicht nun von 0,3 auf 0,4 gestellt. Ich spiel erstmal damit noch ein wenig rum.


    Halten tuts auf alle Fälle. Eine Nacht drüber schlafen, durchatmen und nochmal erneut alles sauber mit einem Kassenbon leveln hats wohl doch gebracht. Bzw. hier auch mal meinen Frust ablassen.

    Ich weiß zu diesem Thema gibts gefühlt 1mio Beiträge.

    Einmal editiert, zuletzt von Paddy ()

  • Tip am Rande:

    Wenn Du mehrere Teil drucken willst, läufst Du immer Gefahr, daß ein nichthaftendes Teil den ganzen Druck ruiniert.

    Dafür gibt's Lösungen, die aber einen Druckserver wie Octoprint oder Repetierserver brauchen.

    Ich benutze Octoprint. Dafür gibt es Plugins, die es ermöglichen, während des Drucks entweder bestimmte Bereiche des Druckbetts oder bestimme Bauteile vom weiteren Druck auszuschließen. Damit kann man Teile aus dem aktuellen Druck retten, die ordentlich haften. Ich habe das heute erst wieder gebraucht.

    Was den Z-Offset angeht:

    Ich glaube, die Original-Firmware des Stock-Displays kann das wohl nicht, würde mich aber nicht festlegen. Ändern ja, aber on-the-fly speichern, ging - glaube ich - nicht.

    Ich habe die Display Firmware von PrEzi drauf. Damit kannst Du während des Drucks den Z-Offset mit der Funktion "Babysteps" ändern und sofort im EEPROM speichern. Das bleibt dann erhalten.

    Ich mache das jedes Mal nach einem ABL. Dann drucke ich einen 2x5cm Single Layer Test, passe während des Drucks den Abstand an und speichere das, wenn die erste Schicht paßt.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Ich drucke beim X2 maximal mit 0,25mm Schichthöhe und das nur, wenns fix gehen soll.

    0,3 ist noch OK, aber 0,4 halte ich dann doch etwas optimistisch.


    Ob du nun mit Kassenbon oder Toilettenpapier levelst macht keinen Unterschied - da geht es ja nur darum, das Bett grob in die Waage zu bringen. selbst wenn du links hinten 5 Blätter übereinander nimmst und vorne rechts ohne Blatt direkt aufs Druckbett fährst ist das ABL ja dazu da, genau sowas auszugleichen. Die Toleranz die das ABL ausgleichen kann ist auch nichtmal so gering - mancher Hersteller sagt 0,8mm, andere sagen 2mm, aber auf jeden Fall ein vielfaches vom Blatt Papier das man benutzt.

    Liebe Grüße

    Felix

    Mein Drucker: BambuLab X1 Carbon + AMS, BambuLab A1

  • Ich gebe Felix recht, die erste Schicht auf 0.4mm ist keine gute Idee. Ich denke, die Haftung wird schlechter und man kann bestimmt die Qualität der ersten Schicht schlechter beurteilen.

    Das, was ich bisher verstanden habe, ist der Grundgedanke:

    - Mit dem manuellen Leveln das Bett exakt in Waage- oder genauer - in gleichen Düsenabstand an den Außenpunkten zu bringen

    - Das ABL soll nur Unebenheiten der Druckbettfläche ausgleichen.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Deswegen halte ich den Ansatz von PrEzi, den er in seiner Anleitung fürs Flashen angibt, für sinnvoller und einfacher. P-Offset mit Papier einstellen, Autoleveln, speichern, Testdruck machen und dabei mit Babysteps Feintuning machen.

    Qidi iMate-S, Creality Ender-3 V2

Disclaimer:
*Externe Links enthalten Affiliate Daten. Wird über diese Links etwas bestellt, erhalten wir eine kleine Provision, Euch kostet es nichts Extra.
**Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Ungelesene Themen

    1. Thema
    2. Antworten
    3. Letzte Antwort
    1. Modelle von Cura drucken nicht auf Neptun 4pro 4

      • baertthomas
    2. Antworten
      4
      Zugriffe
      79
      4
    3. ma_v

    1. Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 11

      • trimix
    2. Antworten
      11
      Zugriffe
      82
      11
    3. karle

    1. OpenNept4une 84

      • Whiskywhisky
    2. Antworten
      84
      Zugriffe
      1,6k
      84
    3. ma_v

    1. Creality 10 SE Nozzle 3

      • KuBa1969
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      55
      3
    3. pom

    1. Filament in der Farbe Blau-Grau gesucht 5

      • Whity
    2. Antworten
      5
      Zugriffe
      75
      5
    3. Heule