Temperaturen Soll und Ist

  • Cool habe das vor 2 Tagen auch gemacht. Hatte das ir Thermometer noch vom optimieren meiner Fußbodenheizung Zuhause.


    Nach 10 Minuten


    Hatte ich in der Mitte 57 Grad.

    Hinten links 54


    Und vorne links sogar nur 48.



    Ich hatte leider keine Möglichkeit nach 1h zu messen da ich weg musste.


    Deswegen beim hotend lieber die Temperatur mit einem Tower ermitteln und Bewerten und so drucken.

  • Ist dieses hier was anderes? Hab ich mit deinem Suchbegriff gefunden, aber das hat nen anderen Messbereich. Ich dachte das könnte praktisch sein das die Fühler so dünn sind das sie von innen ins Hotend passen, oder denke ich da falsch?

    https://amzn.eu/d/7iFF8sv

    Das ist genau das.

    Und ja, die Fühler passen ins Hotend bis in die Düse runter. Allerdings mit den mitgelieferten max. bis 200°, und aufpassen, dass die Isolierung nicht schmilzt.. fürs Vergleichen Thermistor<->Messsonde reichts aber.

  • wie "glaubwürdig" sind denn diese ir-thermometer, wie sie tomtom79 zeigt?

    Die Messergebnisse stehen und fallen mit dem Anwender. Die wenigsten Anwender befassen sich intensiv mit den Messgeräten und deren Fähigkeiten und Anwendungsempfehlungen der Hersteller. Je billiger die Geräte, umso spärlicher sind dann in der Regel die Bedienungsanleitungen und die richtigen Anwendungsempfehlungen!

    Drucker: Raise 3D E2 + Prusa MK3+

  • erfahrungswerte bitte! am besten gleich mit empfehlungen im günstigen bereich. ich will ja kein messtechniker werden, nur mal rumspielen.

    dass ein messender mißt misst, ist mir nicht fern ... grade mir nicht *g* (passt das so eigentlich mit den "ss" und "ß"? *g*)


    interessanter in dem fall ist aber eher - wie genau kann man mit dem ding zielen? ich will ja dann z.b. die spitze meiner düse messen und nicht den o-ring drüber (ja, den gibts immer noch bei dremel).

  • Die Spitze der Düse wirst du nicht damit messen können.

    Dafür ist der Messbereich zu groß, zumindest bei den günstigen Geräten.

    Mit etwas Glück und je nach Größe des Heizblocks kannst du dort messen.

    Was ja auch reichen müsste, denn dort misst ja auch der Drucker.

  • is beim dremel blöd, der ist zu, da komm’ ich ned an den heizblock ran, außer, ich bau’ die elektronik auch weg. nur dann heizt er nicht mehr *g*

    Bei meinem Drucker müsste ich auch die Verkleidung um den Heizblock abbauen.

    Wenn ich die mal wieder ab habe und daran denke werde ich mal einen Messversuch starten.


    Zitat

    was würdest du sagen: ab welchen preis wirds da interessant? und welches messgerät wäre das dann als bspl.?

    Das kann ich dir leider auch nicht sagen.

    Da müsste man sich die Daten der jeweiligen Geräte anschauen.

    Mein Gerät von Bosch hat einen minimalen Messkreis von ca. 18mm wenn

    ich mich nicht irre.


    Da ist das Messgerät mit Kabel bestimmt die bessere Alternative.

    Damit kann man punktgenau messen (wenn man denn rankommt).

  • wie g'sagt: nur 'ne spielerei mit erhofftem mehrwert. da ist 'ne pistole (ir) sicher cooler *g*


    aber bosch ist schon mal gut. denen trau’ ich mal wenigstens so weit, dass sie keine scheiße schreiben - muss ich gleich mal gucken. wenn das ding leistbar ist, schlag’ ich einfach mal zu. notfalls wirds halt nach amazonas zurückgeworfen *fg*.


    das wirds mal - https://amzn.to/3yHfQpV [Werbung] - billigstes, aber immerhin.

    finds wieder lustig: 'ne dazu zu kaufende hülle für das ding kostet so viel wie in chinesien ein ganzes thermometer ...


    thx mal, für die infos!

  • Mein Gerät von Bosch hat einen minimalen Messkreis von ca. 18mm wenn

    ich mich nicht irre.

    Gerade noch mal nachgeschaut.

    Es sind 15mm.

    Es ist zwar von Bosch, aber eher für den Hobbybereich (also genau richtig für mich). :)

  • Es ist schon oft gesagt worden. Vergiss die IR-Pistolen, um die Düsentemperatur zu messen.


    Das billige UT 320D Thermoelement-Instrument ist für diesen Zweck viel besser geeignet. Es wird mit zwei Sonden geliefert, die über den Filamentpfad oben passen. Ich habe einige 0,8 mm dicke Sonden, die ich bevorzuge, weil sie sofort reagieren. Als Faustregel gilt, dass sich die Sondenspitze über eine Länge von etwa dem 8-10fachen des Sonden-Durchmessers auf der zu messenden Temperatur befinden sollte. Einige verwenden Sonden, die mit Stahlrohr ummantelt sind, aber auch darauf würde ich verzichten, da der Stahl zu viel Wärme leitet und leicht zu niedrige Temperaturen anzeigen kann.

    Ich habe auch eine Düse mit einem eingebauten PT1000-Sensor konstruiert, der meine primäre Messmethode ist. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn mit meinen Werkzeugen war es unmöglich, die Drahtverbindungen auf genau dieselbe Temperatur zu bringen, und der Temperaturunterschied verursacht thermoelektrische Spannungen im Messkreis, die gemessen und kompensiert werden müssen.


    Mein UT 320D stimmt mit dem PT1000-Messgerät mit einer Genauigkeit von etwa 2-3C überein, was ich für gut genug halte.


    Der PT1000-Messaufbau ist hier zu sehen:



    Er besteht aus der Düsensonde, einem 6,5-stelligen Multimeter zur Messung des Widerstands und der Thermospannung und einem Computer, der das Messgerät steuert und die Berechnungen über ein kleines Python-Skript durchführt.



    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

  • danke für den hinweis, aber:


    dremel 3d45 == nix bastel-drucker.


    es gibt exakt 1 original ersatzdüse für viel knete (wenn überhaupt noch), bzw. 1 stahldüse für auch viel geld, die in 50% der fälle nicht mal passt (weil gewinde zu lang).

    da spielst man sich 0 - zumindest ich bin zu feig/faul für experimente. noch will ich mir keinen neuen (bamboo x1c) als ersatz kaufen. das hat noch zeit *g*.

  • Hat sich ja eine interessante Diskussion entwickelt...


    Ja klar IR Thermometer geht maximal fürs Bed nicht fürs Hotend.

    Ich hatte die Frage hier eingestellt, weill ich massive Haftungsprobleme habe und es derzeit nicht eingrenzen kann.

    Ich drucke PLA, was ja eigentlich nicht so schwierig sein sollte. Aber irgendwie löst sich alles was nicht ziemlich in der Mitte vom Bed ist nach kurzer Zeit (leider noch während des Druckens) ab.

    Ich hatte hier unter anderem auch ein Temperaturproblem vermutet.


    Mittlerweile bin ich jedoch an einem Punkt, wo ich diesen Ender 3 s1 Pro mitsam dem Sonic Pad in die Tonne kloppe ...


    Bed leveling scheint dieser Drucker nicht zu können (meine Meinung)


    Oder gibt es hier jemand der die Kombi wirklich im Griff hat und mir erklären kann wo das (oder die) Problem(e) liegt ?


  • Ich habe Filamente (PLA), die massiv zum Warping neigen, andere nicht.


    Entweder Du erhöhst mal über Gebühr die Betttemp. oder Du verwendest schlicht ein anderes Filament.


    Overtüre PLA+ rot z.B. braucht hier nicht mehr als 35° am Bett, fast kein Warping, ablösen während des Drucks =0. Bei kleinen Teilen (Fläche) ohne Heizung.


    Hingegen Silk White von Spectrum Filaments braucht min. 20° mehr und löst sich bei großen Teilen

    sporadisch trotzdem vom Bett. Schwierig zu drucken, auch kleine Teile drücken sich u.U. durch.


    Fazit: Muss nicht immer am Drucker liegen.

  • wie "glaubwürdig" sind denn diese ir-thermometer, wie sie tomtom79 zeigt?

    Die angezeigten Temperatur sind mir "relativ" egal mir war es nur wichtig zu zeigen wie hoch die Unterschiede an den verschiedenen Punkten in sich sind, wenn das Messgerät einem Fehler hat dann zeigt es diesen Fehler an allen Punkten an, so meine Theorie 🙈 so habe ich auch meine Wärmepumpe und das Takten in Griff bekommen.


    Aber ich werde mir für die Düse ein Messgerät aus der Arbeit Ausleihen, dass sind kalibrierte Geräte die flüssiges SN messen können. Und der Messefleck ist kleiner als 1mm.


    Ich habe keine Probleme mehr mit wraping.

    Habe den Drucker glaube auch sehr gut im Griff.

    Vielleicht hilft auch das Gehäuse.


    Aber Ich habe das abl deaktiviert und mit Hand und Papier gelevelt.


    Bei deinem Bauteil würde ich die ersten Schichten mit 25mm/s drucken bei 220grad und Bett mindesten 65 Grad.

    Zusätzlich ein brim und kein skirt und diese dann mit einem Handenthgrater Entfernen.

    Lüfter sollte auch aus sein die erste Schicht.

  • Mittlerweile bin ich jedoch an einem Punkt, wo ich diesen Ender 3 s1 Pro mitsam dem Sonic Pad in die Tonne kloppe ...


    Bed leveling scheint dieser Drucker nicht zu können (meine Meinung)


    Oder gibt es hier jemand der die Kombi wirklich im Griff hat und mir erklären kann wo das (oder die) Problem(e) liegt ?

    Bist Du bei dem Thema ABL weiter gekommen? Ich habe mit der selben Kombi exakt das gleiche Problem mit dem Bed leveling. Hängt aber nicht am Sonic Pad. Mit dem Raspberry und Klipper genau das selbe Bild. Entweder bin ich zu blöde und übersehe etwas oder Creality hat noch ein Osterei im Drucker....


    Das ABL habe ich daher erstmal abgeschaltet und von Hand gelevelt....

  • IT-Fuzzi
    Die Originalplatte von Creality ist nicht so toll.
    Ich hab die Nano-PEI von 3DJake drin. Nicht einmal Probleme mit Haftung.


    IT-Fuzzi & raspipi
    Entweder Federn massiv anziehen oder gleich die Silikondämpfer rein.
    Bei mir rührt sich mit denen nix mehr. Ich mache vor erstem Print Z-offsett und drucke dann durchgehend.
    Auch nicht unwichtig:

    Die PEI ruhig mal an den Seiten "nach Oben" flexen.
    Man drückt die Seiten immer runter und wundert sich dann, wenn in der Mitte ein Buckel auftaucht. Wenn man die Platte mal deutlich anders herum biegt bewirkt das Wunder.

    I never finish anyth...

    Ender 3 S1 pro / Sonic Pad

    My Things

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