Plötzlich nur noch Drucke für die Tonne

  • Hallo, Gemeinde.

    Als Frischling im 3D-Druck, und erst seit ein paar Tagen hier im Forum, ersuche ich um euer Schwarmwissen. Falls euch das hier bekannt vor kommt, ich hatte diese Angaben schon in einem anderem Threat veröffentlich. Jedoch war ich dort vom eigentlichen Thema abgekommen. Dort editieren wollte ich nicht mehr, da auch darauf reagiert wurde und somit evtl. weitere "sinnbefreite" Kommentare entstehen könnten.


    Mein Ender 3 S1 hat plötzlich nach ein paar Ausdrucken (vielleicht insgesamt 30 mit den ganzen Kalibrierungstools und meinen eigenen Entwürfen) nur noch Müll gedruckt. Die originalen Federn habe ich jetzt schon gegen gelbe (harte) Federn von F3-Innovator getauscht. Nach meiner Nivellierung sah das ganze gut aus, aber nach Abkühlung und erneutem Aufheizen war es wieder vorbei. Oder ein paar Drucke später :(

    Den Drucker hatte ich nach Anleitungen zusammen gebaut (Google ist dein Freund). Alle Winkel eingestellt, Schrauben nachgezogen usw. Das volle Programm mit manuelles Bett nivellieren (mit 0,1 Fühlerlehre) und anschließendem ABL, E-Stepps einrichten usw. Ich drucke erst mal nur mit einsteigerfreundlichem PLA (von Geeetech, angeblich Silber) bei Standarteinstellungen - Nozzle 200C und Heizbett 60C (Temptower bis jetzt noch nicht gemacht, zum Glück passten die Einstellungen so). Auch hatte der First-Layer-Testdruck bis dato funktioniert, dann aber nach ab- und aufheizen plötzlich an einigen Stellen zu viel oder zu wenig Layer-Abstand. Also wieder neu nivellieren bis der Arzt kommt, ABL laufen lassen, nochmals kontrollieren und anschließend Testdruck mit demselben bescheidenen Ergebnis. Die Einstellungen habe ich schon mehrfach direkt über den Drucker zurückgesetzt. Ob die E-Steps für die X,Y und Z-Achse noch stimmen kann ich nicht sagen, da ich nicht mehr einen guten First-Layer-Druck hinbekomme. Die Steps für den Extruder passen immer noch, obwohl bei der ersten Inbetriebnahme diese geändert werden mußten. Das Resetten hat zwar die Schrittmenge laut Anzeige zurückgesetzt, jedoch stimmt noch die geforderte Länge. Mit ein bißschen Glück stimmen die anderen E-Steps auch noch.


    Jetzt suche ich den wirklichen Grund dafür und ein ordentliches Heizbett, um das dünne und unebene Original zu ersetzen (extra Haarlineal gekauft und kontrolliert). Vielleicht wird es ja besser, wenn ich das original Heizbett gegen ein 5mm dickes austausche. Oder eine dünne feinstgefräste Aluplatte auf das vorhandene Bett aufklebe. Die dürften sich dann ja nicht so sehr durch das Erhitzen und Auskühlen verformen und vom Gewicht her zum Problem für meinen Bettschubser werden. Zumindest ist das meine Hoffnung. Außerdem muss ich mir evtl. eine neue Federstahlplatte zulegen, da trotz eingestellten Druckbett die Nozzle bei einem direkt aufeinander folgenden zweiten Druck plötzlich Bodenkontakt hatte. Auch dafür nehme ich gerne Empfehlungen von an.


    Falls ich hier falsche Bezeichnungen oder Abkürzungen verwende, entschuldige ich mich dafür. Ich bin lernwillig und lasse ich mich auch gerne belehren.

    Gefunden habe ich euer Forum bei der Suche nach einem neuem Heizbett. Falls die Bilder stören, da schon im anderem Threat veröffentlicht, einfach löschen oder mir bescheid sagen damit ich diese löschen kann.


    Grüße, und Danke im voraus


    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist geil


    Anfänger im 3D Druck, inklusive 3D Bearbeitung (Fusion 360, FreeCAD, und Blender)

    3D-Drucker: Ender 3 S1 inkl. 5W Lasergravurmodul, Anycubic Photon Ultra, XYZ da Vinci 1.0AIO

  • E-Steps sind durch die Polzahl des Motors und den Hebel mit dem irgendwas angetrieben wird vorgegeben. Das Anpassen der E-Steps bei Fertigdruckern ist unnötig und deshalb schädlich. Die ändern sich nicht zwischen Werk und Kunden und nicht zwischen Druckaufträgen.


    Dein Drucker hat ABL und wenn das funktioniert kann er auf beinahe beliebig krummen Oberflächen drucken. Trotz mehreren Millimetern Durchbiegung. Theoretisch bis der Druckkopf seitlich aufsetzt. Ein neues Heizbett ist überflüssig. Messen mit dem Haarlineal ist Beschäftigungstherapie.


    Spar Dir für die Tests das Nivellieren mit der Fühlerlehre (auch so ein Cargo-Kult), das ABL funktioniert auch ohne. Prüfe als Allererstes, warum das ABL nicht funktioniert.

    Denn genau danach sehen Deine Drucke aus. Die Höhe des Druckkopfes folgt nicht dem vorher vermessenen Bett, darum ist die erste Schicht an verschiedenen Stellen unterschiedlich hoch.


    - Werden die gemessenen Punkte überhaupt gespeichert? Sind nach dem Ausschalten des Druckers die gleichen Werte noch da? Ändern sich die Werte wenn man vor dem Vermessen etwas unter eine Ecke des Druckbettes legt? Die Werte kann man mit dem Programm Pronterface mit M503 auslesen.

    - Ist die Funktion im Start-Gcode des Slicers in jeder Druckdatei mit M420 S1 nach dem Homing aktiviert?

    - Ändert sich bei schräg verstelltem Druckbett die z-Höhe des Druckkopfes wenn eine lange Linie in x-Richtung gedruckt wird, d.h. ist das Bed Leveling sichtbar aktiv?


    Wenn das alles paßt könnte es sein, dass das Druckbett sich zwischen Vermessung und Druck ändert. Das ist aber extrem selten, das klären wir dann.


    P.S. Entschuldige dass ich manches so überspitzt formuliere, aber die Lebenszeit die Anfänger und Helfer mit uralten, falschen Ratschlägen und rituellen Handlungen verlieren ist unglaublich. Du hast bisher 95% Deiner Fehlersuchzeit mit Tätigkeiten und Einstellungen verbracht, die nicht die Fehlerursache sein können.

    Leider sind falsche Aussagen und Anleitungen für völlig andere Geräte fast unsterblich, die kommen immer wieder hoch. Internet eben.

  • - Ist die Funktion im Start-Gcode des Slicers in jeder Druckdatei mit M420 S1 nach dem Homing aktiviert?

    Das ist ein guter Tipp, das trifft recht sicher zu :thumbup:


    Zusätzlich: IMMER warm leveln.
    Ich lasse meinen E3S1 10min. warm laufen bevor ich was mache. Ich habe auch seit Ewigkeiten nicht mehr manuell gelevelt. Z-Offset einstellen, ABL drüber und los. Genau in dieser Reihenfolge.

    Und nach dem ABL gilt: FINGER WEG von den Schrauben

    Denn sonst weiß der Drucker gar nicht mehr wo das Bett ist.

    I never finish anyth...

    Ender 3 S1 pro / Sonic Pad

    My Things

  • Moin,


    hierzu möchte ich tatsächlich auch nochmal zwei Meinungen äußern…

    Druckst Du wirklich auf dem kompletten Druckbett? Ich habe auch eine Drucker, bei dem trotz ABL immer eine Ecke abfällt und bin inzwischen der Meinung, dass es evtl. auch an der Berechnungsroutine innerhalb Marlin liegen könnte. Da dies aber nur die hintere rechte Ecke betrifft ich es dem Drucker bisher nicht abgewöhnen konnte. Da habe ich mir inzwischen angewöhnt, dort einfach nicht zu drucken. Das Druckbett ist groß genug um die Teile dort zu positionieren, wo ich genau weiß, dass es funktioniert.

    Ich wollte mich immer mal mit dem manuellen ABL beschäftigen, um die Ecke etwas nachzujustieren, bin bisher aber noch nicht zu gekommen, bzw. werde ich’s tun, wenn es wirklich nötig ist. Bisher habe ich jeden echten Druck dort positionieren können, dass es klappte…

    Ich denke, vielleicht wird es mit Klipper und dessen ABL vielleicht besser, aber auch dazu bräuchte ich erstmal die Ruhe mich da mal richtig reinzudenken.


    Aber weswegen ich mich hier eigentlich melde:

    Wenn Du Dir ein planes/gefrästes Druckbett kaufst, komme bitte nicht auf die Idee, dieses auf ein krummes original Druckbett zu kleben. Ich denke die Chancen stehen 50/50, dass entweder das krumme Bett, das gefräste Bett dann krummzieht…

    Bei meinem Gebrauchtkauf war ein gefrästes Bett dabei, der Vorbesitzer hatte es glücklicherweise nur gebohrt, auf das alte Bett aufgelegt und mit den durchgesteckten Levelschrauben fixiert. Das Druckbett hat Ewigkeiten gebraucht, bis es durchgeheizt war und so wirklich vertrauenserweckend plan, war es meiner Meinung nach auch nicht (vermutlich eher subjektiv).

    Seit ich das originale Druckbett weggenommen und das plane gefräste Druckbett einzeln „schwimmend“ montiert habe, seitdem ist das Druckbett absolut plan. Da ich die Heizung eh etwas schwach fand, habe ich gar nicht erst versucht, die Heizmatte umzukleben und einfach eine neue bestellt…

    Mit diesem neuen absolut geradem Bett konnte ich dann endlich den ABL-Sensor rausschmeißen und auf einen gewöhnlichen Z-Endstop umbauen…

    Also, bitte nicht ein gerade Bett auf ein krummes Bett legen und hoffen, dass das gerade Bett dann schon gerade bleibt (und schon gar nicht draufkleben), sondern, wenn man den Weg mit dem gefrästen Bett schon geht, dann das krumme Bett durch das gerade Bett komplett ersetzen…


    viele Grüße,

    Oliver

    2 Mal editiert, zuletzt von JoeBar ()

  • Komisch und nochmals komisch.


    Genau das Problem habe ich mit dem Weedo Drucker.

    Max. 3 Drucke kann ich drucken, bis ich neu manuell leveln muss, hier verstellen sich definitiv die Einstellräder. Danach starte ich magnetische Bett Leveling Vorgang, geringfüge abweichungen vom +0,02 bis -ß,12mm habe ich immer laut Display.

    An der Firmware liegt es definitiv nicht.

  • Sich selbst verstellenden Einstellräder kommen vor, wenn die Schrauben/Federn relativ lang sind und sich durch die Bewegung des Bettes seitlich bewegen. Dann führt die Federspannung dazu, dass sich die Schraube sich bei jedem Kippen etwas losdreht.


    Traditionelle überlieferte Maßnahmen sind Silikondämpfer oder härtere Federn, was beides irgendwie helfen kann. Breite Silikondämpfer verringern das Kippen und stärkere Federn erhöhen die Reibung unterm Schraubenkopf. Leider setzt sich Silikon sehr stark und beide Lösungen sind vergleichsweise teuer gegenüber der wirksamsten technische Lösung, selbstsichernde Muttern. Mit denen kann man Senkschrauben einfach kippsicher am Bett festschrauben. Dann drehen sie sich auch beim Einstellen der Räder nicht mehr mit, was auch eine gern genutzte Fehlerquelle ist.

  • Jup, habe ich bisher bei allen Druckern gemacht...

    • Senkschraube direkt am Druckbett gekontert.
    • Löcher im Druckbetthalter bzw. -schlitten etwas aufgebohrt, dass ich das Druckbett locker einlegen kann (es also gegenüber dem Druckbetthalter nicht verspannen kann.
    • die großen Levelschrauben durch normale selbstsichernde Muttern ersetzt.

    Der CR10 damals wurde dadurch zwar umständlich zu leveln, aber so oft geht man da ja nicht bei. Beim Ender5 und X5SA ist das ganze unkompliziert, weil man ja beim Leveln gut von unten ans Druckbett kommt...


    Gern genommen ist übrigens auch:

    Beim Umbau auf Silikondämpfer stellt man fest, dass man kaum Vorspannung auf die Levelschrauben bekommt, zieht Diese daraufhin viel zu fest und quetscht den Silikondämpfer kaputt/platt...

    Einmal editiert, zuletzt von JoeBar ()

  • Auch hatte der First-Layer-Testdruck bis dato funktioniert, dann aber nach ab- und aufheizen plötzlich an einigen Stellen zu viel oder zu wenig Layer-Abstand. Also wieder neu nivellieren bis der Arzt kommt

    so ganz ausschließen würde ich es nicht. War auch nur als Hinweis auf eine weitere Fehlermöglichkeit gedacht...

  • Unter dem Bett ist die Heizung, die senkrecht Schrauben sind eh locker.

    Beim Weedo geht die Heizung sehr nah an die Schraube dran, dass keine selbstsichernde Mutter angezogen werden kann, ohne das die Heizung daran leidet.


    Auch, wenn die Muttern fest verschraubt ist mit der Schraube, sitzt das Bett richtig starr, dass die Löcher in der Grundplatte nicht passen.


    Silikondämpfer habe ich bereits getestet, bringt absolut nichts.



    Aber es geht nicht um mich, sondern um "Schlafmuetze"

  • Die Bettschrauben verstellen sich jedenfalls nicht zwischen Messen und Drucken.


    Max. 3 Drucke kann ich drucken, bis ich neu manuell leveln muss,


    Ich möchte nochmal gerne nachfragen: ist das Bett kontinuierlich auf Temperatur?

    Oder kühlt er zwischendurch ab und ihr heizt wieder an?
    Es gibt auch einen Unterschied zwischen den 60°C für PLA und den 100°C für ABS.
    Das ist nicht nur zufällig die gleiche Spanne wie Raumtemperatur zu 60°C.

    I never finish anyth...

    Ender 3 S1 pro / Sonic Pad

    My Things

  • Ich frage, weil oft noch kalt gelevelt wird und dann erst angeheizt. Ist natürlich angenehm und auch ein besserer Workflow.
    Durch die Temperatur dann aber muss sich das Bett ja dehnen und damit auch verstellen. Schlimmer noch wenn es immer wieder kalt wird und neu anheizen muss.

    Ich schalte den Drucker ein, Preheat auf Betriebstemperatur (also 200/60 oder 240/100) und gehe dann erstmal Kaffee trinken.
    10-15min. später stelle ich ein (Z-Offset und ABL drüber) und starte den ersten Print. Danach geht es ggf. Schlag auf Schlag, der Drucker bleibt heiß (ggf. nochmal Preheat aktivieren damit er weiter heizt).
    So habe ich nie Probleme mit dem Level.

    I never finish anyth...

    Ender 3 S1 pro / Sonic Pad

    My Things

  • Grundsätzlich hast du Recht, aber dann hast du noch nie einen WeedoX40V2 gehabt.

    Der Weedo ist von 2 Drucker einer, der im kalten Zustand gelevett werden muss.

    Wenn der Weedu nur mit 50°Grad an der Düse gelevelt wird. Ist die erste Schicht sehr bescheiden bis keine Haftung. Wenn 200/60 gelevelt wird, hat der erste Layer gar keine Haftung.

    Und nein, offiziell wird laut Handbuch der Weedo auch im kalten Zustand gelevelt.


    Nicht jeder Drucker muss im warmen Zustand gelevelt werden. aber die meisten.


    Nimm es mir nicht krum, aber deine Frage auf dem Weedo trifft auf keinen Fall zu.

    10 oder 15 Minuten die Düse bei über 200 Grad belassen, verstopft gerne mal schnell die Düse, besonders bei 240°C


    Aber wir schweifen wirklich vom Thema ab.

  • Wie stellst du den Z-Offset ein? Wenn der falsch ist, hilft auch das beste ABL nichts.

    Wenn ich mich recht entsinne war es doch Auto-homing> dann Z Achse auf 0 stellen über das menu( natürlich aufpassen beim runterregeln, dass Z offset nicht schon zu tief ist und die Düse ins Bett fährt ) > dann an der stelle Z-Offset langsam auf 0,1 oder gewünschten Wert einstellen. Dann sollte auch das ABL passen.Der ABL- Sensor referenziert ja Anhand dieses wertes alle Anderen Werte die gemessen werden. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?

    Einmal editiert, zuletzt von nithleas ()

  • Ich habe einen Ender 3 V2 und habe eine 5mm feingefräste Druckplatte von Princore montiert da die originale ohne Glasplatte so verzogen war das hier kein vernünftiges Leveln möglich war. Erst mal muss ich sagen, dass auch eine feingefräste Platte unbedingt mit einem Haarlineal kontrolliert werden sollte. Meine war zum Beispiel doch etwas verzogen (vermute wegen Temperatur beim Fräsen). Ich habe sie dann selbst auf einer Richtplatte mit 220-600er Schleifpapier noch einmal abgezogen. Was man auch bedenken sollte ist, dass die 5mm Platte wesentlich mehr Gewicht hat und das natürlich auch Auswirkungen auf Steppermotor und Druckegebnis hat. Vorallem wenn man schnell drucken will. Ich persönlich bin damit jetzt sehr zufrieden. Bei mir sind übrigens Silikondämpfer verbaut mit denen ich nur gute Erfahrungen gemacht habe. Obwohl ich kein ABL habe musste ich nach dem Einbau bis jetzt nie wieder leveln. Schrauben kontern und Löcher etwas aufbohren (aber auch nicht zu groß) ist sehr wichtig da sich sonst das Bett bei Temperaturänderung immer wieder verstellt. Ich finde dass das manuelle Leveln auch mit ABL sehr wichtig ist. ABL ist zum Ausgleich kleiner Unebenheiten toll, aber ersetzt nicht das manuelle Leveln. Kontrolliere auch unbedingt die Laufräder vom Druckbett, hier darf nichts locker sein (aber auch nicht zu fest). Auch eine lockere Z- Achsen Kupplung könnte das Problem verursachen. Einen Drucker kalt zu leveln widerspricht jeder Logik. Ich würde immer mit der von Dir meist verwendeten Drucktemperatur leveln (Bett und Düse) . Eine Düsen Verstopfung hatte ich deshalb noch nie. Würde dir auch raten vor dem Leveln mit Temperatur das Filament zu entfernen da sonst durch Nachtropfen dein Ergebnis verfälscht wird. Ich mach das Leveln immer mit einer 0.05mm Federstahllehre. In Marlin E steps außer beim Extruder zu verändern ist sicher keine gute Idee. Mit dem ABL kenne ich mich nicht so gut aus da ich keines habe, aber von Freunden weiß ich, dass das mit dem Speichern der Mesh Datei und auch das verwenden dieser durch den Slicer so eine Sache ist. Hier musst du wirklich sicherstellen, dass dies auch wirklich passiert. Falls das Problem nicht auf der mechanischen Seite liegt sondern softwaretechnisch ist kann ich dir das Creality Pad mit Klipper wärmstens empfehlen. Hoffe das war jetzt nicht zu viel.


    Lg, Thomas

    Drucker: Creality Ender3 V2

  • naja, ab Post #5, bzw. spätestens ab Post #10 gings ja eigentlich, bis auf eine Ausnahme, auch gar nicht mehr ums ursprüngliche Thema. Daher die Menge an "Tips"

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