All Metal Upgrade beim Genius? Wie?

  • Ich brauche doch mal ein paar Teile die mehr Hitze aushalten sollten und belastbarer sind als PLA und PETG.

    Daher dachte ich an ein Upgrade zum All Metal Hotend beim Extruder. Der Originale ist ja wegen des PTFE Schlauchs nicht dafür geeignet, oder?

    Aber ich werde nicht schlau aus allen Beiträgen, was da eigentlich genau getauscht werden muss.

    Nur das Heatbreak? Gegen sowas?:

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    Oder muss da noch mehr geändert werden?

    Kann mir jemand mit eigener Erfahrung helfen?


    Eine Einhausung ist schon in Planung und wird auch umgesetzt.... soviel habe ich verstanden.

    Artillery Sidewinder X2 / Klipper

  • Ich habe mir für meinen X2 ein komplettes HotEnd gekauft, somit habe ich Ersatzteile, falls etwas kaputt geht.

    All Metal Direct Drive Upgrade Genius
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    Dann benötigst du noch eine Marlin Firmware, die 300 Grad kann, geht mit der original nicht, Gibt es bei Artillery oder bei Thingiverse

  • Die Werksfirmware in meinem Sidewinder X2 konnte bis 260°C. Falls Du dich nicht an das Flashen der Firmware heranwagst, kann das durchaus erstmal ausreichen. Ich habe mit ABS und ASA bisher noch nicht mehr als 260°C gebraucht. Wichtig ist der Ersatz des PTFE Hotends durch All Metal.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Ich benutze ja Klipper, da sollte die Temperatur leicht zu ändern sein.

    Zitat

    Wichtig ist der Ersatz des PTFE Hotends durch All Metal.

    Darum gehts in der Frage. reicht das Bimetall Hotend Teil aus (Link oben in meiner Frage), oder muss noch mehr umgebaut / ersetzt werden?

    Artillery Sidewinder X2 / Klipper

  • Mein Titan Heatbreak von Turmberg und die 50g ASA Probe in schwarz sind heute angekommen.

    Morgen werde ich das Heatbreak einbauen. Wärmeleitpaste ist auch dabei.

    Ein Video für den Umbau dazu habe ich auch bei YT gefunden.

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    Heizbett ist inzwischen auch isoliert worden, vor allem da, wo die Federn waren.

    Ohne Schrank werde ich es erstmal mit der Windshield Funktion versuchen.


    Noch gute Tipps für ASA und das Artillery Hotend, bevor ich alles ruiniere?

    Artillery Sidewinder X2 / Klipper

  • Titan Heatbreak ist drin, PLA und PETG druckt wie immer.

    ASA Test war eine Katastrophe. Betthaftung war i.O. aber das Druckobjekt ist

    2 Mal gerissen in der Mitte. Auch die einzelnen Layer hatte kaum Haftung untereinander.

    Auf der Packung stand 240-255 Grad. Ich habe 255 genommen, Bett 105 Grad.

    Mittendrin hing auch noch mein PETG Fanduct runter und schliff, (Lüftung war den ganzen Druck ausgeschaltet, da hat der natürlich auch keine Kühlung) ;

    aus diesem Grund wollte ich mir den Fanduct aus einem hitzebeständigeren Material drucken.

    Vielleicht frage ich im Flohmarkt nach, ob mir jemand von Euch das Ding drucken kann?

    Oder ein PLA, welches im Ofen nachgehärtet wird?

    Ich weiß auch nicht, sagt ihr mal was dazu...


    Das wird ohne Einhausung nichts.

    Ich will da jetzt auch nicht eine Kilo Rolle ASA kaufen und in den Mülleimer drucken.

    Die Probe gabs gratis, reicht aber nur noch für einen Versuch.

    Liegt erstmal im Trockner, da es furchtbar geknistert und gebrutzelt hat beim Drucken.

    Vielleicht liegts auch daran, dass es feucht war?

    Artillery Sidewinder X2 / Klipper

  • "...Ich habe 255 genommen"...

    Das klingt so, als ob Du nicht mal einen Temptower gedruckt hast. Hast Du die Flow Rate eingestellt?

    Daß eine PETG Lüfterdüse bei 255°C Düsentemperatur schlapp macht, ist auch keine Überraschung.

    Welches ASA hast Du denn verwendet? Da gibt es sicher Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern. Wenn die Lüfterdüse schleift, kann das auch Teile am Druckteil abreißen, das muß nicht mal schlechte Layerhaftung sein.

    Ich habe damals ASA von M4P gekauft und getestet, da gibt's auch 50g Samples. Meine allerersten Versuche mit ASA auf meinem damals noch nicht eingehausten Sidewinder X2 aus M4P ASA Natur sehen so aus:





    Du solltest Dir erst einmal eine Lüfterdüse aus ABS oder ASA drucken. So kleine Teile gehen auch ohne Einhausung. Notfalls stülpst Du eine Tüte oder einen Karton drüber, um Zugluft abzuhalten.

    Hole Dir ein paar 50g Samples von M4P und stelle das Material erstmal ordentlich ein:

    - TempTower

    - Flow Rate

    - Linear Advance

    Die Vorgehensweisen sind hier im Forum gut beschrieben. Mittlerweile empfehle ich auch gern Ellis' Printer Tuning Guide. Dort kann man eine Menge lernen, das hat alles Hand und Fuß, was er schreibt.

    Und wenn das Filament knistert beim Drucken, ist es garantiert feucht. Also erst trocknen, sonst wird das nix.

    Auch wichtig: Druckteile langsam abkühlen lassen, sonst können die inneren Spannungen das Teil auch noch verziehen und vielleicht sogar Layer reißen lassen.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

    Einmal editiert, zuletzt von hauwech ()

  • Zitat



    Du solltest Dir erst einmal eine Lüfterdüse aus ABS oder ASA drucken

    Genau das ist der alleinige Plan für diese 30g Probe. Nur dafür habe ich das genommen.

    Heute mache ich das nochmal mit dem getrockneten Material und einen Gartenabfallsack drüber und ohne Fanduct und Kühlung.

    Für nen Temptower reicht die Menge nicht mehr. Geht das heute schief, kaufe ich eventuell doch eine 250g Spule um es richtig durchzuziehen...

    Artillery Sidewinder X2 / Klipper

  • Ich denke, das lohnt sich. Für mich ist ASA nach ABS das zweitliebste Material, wobei davon das ASA Natur von M4P der absolute Favorit ist. Ich verwende ASA gern für Outdoor Teile wegen der UV Beständigkeit. Ich habe den X2 deswegen eingehaust und der Trident ist schon konstruktiv geschlossen.

    Generell kommt für mich Billigmaterial überhaupt nicht mehr in Frage. Die paar Euro mehr wiegen den Ärger zehnmal auf. Tu Dir den Gefallen: Kaufe gutes Material, messe es sorgfältig ein und Du hast wieder Spaß am Drucken.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Nochmal zum eigentlichen Thema. Ich habe im X2 auch das Titan Heatbreak drin und bin damit jetzt sehr zufrieden. Ich hatte damals den kompletten all metal Druckkopf gekauft und wochenlang teilweise sehr frustrierende Probleme damit.

    - Thread 1

    - Thread 2

    Das Ende vom Lied: Die Ursachen waren ein ab Werk schlampig montierter Extruder und ein defektes Kugellager im neuen(!) Metall-Idler. Das hatte mich ein paar Wochen beschäftigt mit kurzen "Aus-dem-Fenster-schmeiß" Momenten.

    Die Moral der Geschicht': Ausdauer und Beharrlichkeit führen zum Ziel, notfalls eine Weile hinschmeißen und warten, bis der Ehrgeiz wieder die Oberhand gewinnt. :) 8)


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Danke, ich mache gerade einen Test des Fanducts mit PLA um sicher zu sein, dass das Ding so auch ohne Kühlung druckbar ist. Sieht aber gut aus. Windshield werde ich trotz "Haube" trotzdem mit drucken.

    Meinen Extruder hatte ich auch komplett zerlegt und neu montiert. War auch etwas lieblos montiert.

    Danach musste ich die Extrusionsrate um 10% runter setzen. Förderte nun besser und konstanter.

    Bei mir ist, nach dem Wechsel auf das Titan Heatbreak, die Temperatur ca. 5 zu niedrig. Ich muss bei gleichem GCode jetzt 5 Grad höher einstellen, laut Temptower. Ist das bei dir auch so? Wärmeleitpaste, die beilag wurde verwendet.

    Ausdauer ist bei mir nicht das Problem, die hatte ich schon immer.

    Artillery Sidewinder X2 / Klipper

  • PLA ohne Kühlung kann auch schiefgehen, vor allem bei Überhängen. Wenn, dann würde ich eher mit ABS oder ASA testen, das ist aussagekräftiger. Auch den Windshield und die Haube würde ich bei PLA weglassen, das machts bei PLA wahrscheinlich nur schlimmer.

    Ich habe offen gestanden keinen Vergleich der Temperaturen mit und ohne Titan. In der Phase damals hatte ich die Feinheiten noch nicht so auf dem Schirm, die habe ich mir erst im Laufe der Zeit erarbeitet. Außerdem habe ich die meisten Filamente, die so dazu gekommen sind, direkt mit dem Titan/all metal Setup eingemessen.

    Ausdauer ist bei mir nicht das Problem, die hatte ich schon immer.

    :thumbup: sehr gut, die braucht man auch bei dem Thema.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

    Artillery Sidewinder X2 - Octoprint - Cura 4.20.10

  • Ich fasse es nicht, das hat geklappt!

    Den Windshield hat es zerlegt, hat aber seinen Zweck erfüllt.

    Nicht schön, aber dicht. Wenn ich reinpuste und die beiden Düsenenden zuhalte ist alles dicht.

    Plan erfüllt! Und das Ding ist jetzt richtig zäh! Das kann man drücken und biegen, wie aus einem Stück.

    Wie ich schon oben schrieb, aufgrund dessen, dass ich 5 Grad höher stellen muss seit dem Titan Heatbreak, habe ich heute den Druck mit 260 Grad gemacht.

    Das Ganze hat 2 Stunden gebraucht.

    Nun habe ich endlich den gewünschten Fanduct.

    Nun werde ich auch nochmal einen hübscheren Halter drucken...

    Danke für die Hilfe!


    Achso: und kein knistern und blubben mehr nach dem trocknen...

  • Glückwunsch, ist das jetzt ASA?

    Die Windshields sind bei mir damals auch nicht gut geworden. Nur eine Wandschicht, das ist kritisch.


    Gruß Roland

    Voron Trident 300³-Rapido UHF-Stealthburner-CW2-TAP RC8-Klipper- Mainsail-SuperSlicer 2.4.58.5

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