Fysetc Prusa i3 MK3s Clone

  • Hallo Miteinander,

    ich bin neu hier und möchte gleich mal über meinen Clone berichten. Ich habedas 3D Drucken angefangen mit einem Anycubic Mega, welcher immer wieder "genervt" hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder die Ergebnisse nicht so der Hit waren. So kam es, dass ich mir vor rund 2 Jahren einen Fystec MK3s Klon aus Spanien geholt habe. Zusammengebaut und das Ding lief einwandfrei.

    Letztes Jahr hat er, als Belohnung für seine treuen Dienste, ein Misumi Wellen und Lager Update erhalten, sowie den Silikonpuffer Mod anstelle des Nyloc Mods. Während beim Anycubic das Drucken noch heute ab und an mal schief gehen kann, war der Klon die Zuverlässigkeit in Person. Bis letzte Woche zumindest.

    Ich slice immer mit dem Prusa Slicer (auch für den Any) und drucke dann über Octoprint. Immer alles die offiziellen Releases. Auch die Firmware auf dem Clon war ziemlich lang die 3.10. Nun hat er angefangen beim starten des Druckers zu meckern, dass er die Z-Achse neu Kalibrieren muss. Manchmal hat es geholfen, die Kalibrierung durchzuführen, manchmal wollte er das dann permanent machen.

    Ich hab dann bemerkt, das es eine neue 3.11 Version gibt, diese hab ich eingespielt und nun kalibriert er nicht mal mehr XYZ. Factory Reset bringt nichts. Anfangs hat er gemeckert, dass er die Kalibrierpunkte auf dem Bett nicht finden kann, obwohl an der Pinda die LED mehrfach ausgegangen ist, aber spätestens rechts ist nach oben anstatt nach unten gefahren. Zwischenzeitlich fährt er Z zwar ganz nach oben, aber beim runterfahren bleibt er in der Mitte einfach stehen und meldet einen Fehler.

    Vielleicht hat mir ja hier jemand einen Tipp? Factory Reset mit Erase all Data habe ich gemacht. Zwischenzeitlich habe ich auch jede Firmware Version von 3.7.2 bis zur aktuellen 3.11 probiert. Alles ohne Erfolg. Ich bin ziemlich ratlos, aber so wie es aussieht trennen sich nun nach knapp 2 Jahren unsere Wege :( Wenn ich ihn nicht zum rennen bekomme, bleibt ja nicht mehr viel übrig.

  • Zitat

    Zitat von Joggel am 26.04.2022, 08:59 Uhr


    ... Nun hat er angefangen beim starten des Druckers zu meckern, dass er die Z-Achse neu Kalibrieren muss. Manchmal hat es geholfen, die Kalibrierung durchzuführen, manchmal wollte er das dann permanent machen.


    Hallo und Wilkommen im Forum

    das Problem ist höchstwahrscheinlich der PINDA Sensor mit einen Kabelbruch.

    Ich habe auch einen Bekannten der meinen Clone gekauft hat das nach 2 Jahren das Kabel gebrochen war.

    Ersatz bekommst du bei caribou3d.com aus DE oder ggf. bei cr3d.de

    https://caribou3d.com/de/senso…cable-4_pin_molex_stecker

    Bambu Lab X1C mit 2x AMS / Voron V0.2 / Prusa MK3s+ / Caribou 320 / Sapphire Plus (Klipper) / Elegoo Mars
    Voron Trident im Aufbau

  • Ich hab dann nochmals ne Frage, ich nenne nun denn FYSETC-Prusa-MK3S-Clone mein Eigen.

    Leider schaut der Z-Rahmen bescheiden aus. (Kratzer, Lackabplatzungen) Kann ich da ohne jeden Zweifel, direkt den Originalen von Prusa hernehmen? Sollte doch passen ??? ... Danke einstweilen für Eure Antworten ..

  • Ich hab dann nochmals ne Frage, ich nenne nun denn FYSETC-Prusa-MK3S-Clone mein Eigen.

    Leider schaut der Z-Rahmen bescheiden aus. (Kratzer, Lackabplatzungen) Kann ich da ohne jeden Zweifel, direkt den Originalen von Prusa hernehmen? Sollte doch passen ??? ... Danke einstweilen für Eure Antworten ..

    ja

    oder etwas Lack aus der Dose geht auch ;)

    Bambu Lab X1C mit 2x AMS / Voron V0.2 / Prusa MK3s+ / Caribou 320 / Sapphire Plus (Klipper) / Elegoo Mars
    Voron Trident im Aufbau

  • Ich bin schon seit etwas über einem Jahr immer wieder drauf und dran, einen 3D Drucker zu besorgen, habe mich aber bisher nicht dazu durchgerungen. Prusa war da immer ganz oben mit dabei, aber leider auch, was den preislichen Rahmen anbelangte.
    Mit dem Clone wird das ganze aber sehr erschwinglich. Ich habe mir den Thread durchgelesen und auch ein - meiner Meinung nach - gutes Angebot bei Ali gefunden (315€ inkl. Versand):



    Wenn ich das richtig verstehe, ist alles dabei, außer die zu druckenden Teile. Die würde ich mir wo anders aus ABS holen.


    Und damit das Ganze dann auch gut funktioniert noch diese beiden Upgrades?


    Thermistor: https://caribou3d.com/de/e3d-hotend/20-thermistor-.html

    Heatbreak: https://amzn.to/3WYkr1N [Werbung]


    Geht der Umbau der beiden Komponenten für jemanden, der handwerklich geschickt ist, gut von der Hand?


    Und eine letzte Frage: Braucht es sonst noch eine Veränderung am Gesamtpaket oder wird der Drucker in dieser Kombination erstmal für mich als Anfänger ausreichen?


    Danke Euch!

  • Drucker ist OK

    Thermistor sofort den neuen verwenden


    Hotend komplett am besten gleich das Dragonfly BMO kaufen


    Der Zusammenbau wird ausfühlich im Handbuch von Prusa (als PDF Downloadbar) beschrieben auch für Anfänger

    Bambu Lab X1C mit 2x AMS / Voron V0.2 / Prusa MK3s+ / Caribou 320 / Sapphire Plus (Klipper) / Elegoo Mars
    Voron Trident im Aufbau

  • Vielen Dank für deine Rückmeldung.


    Also komplettes Hotend neu.

    Vor dem von dir angesprochenen Dragonfly BMO hattest du das E3D V6 empfohlen.

    Prusa V6 Hotend 12V - Vormontiert (MK2)
    Verbessertes V6 Hotend speziell für die Prusa Serie. Preis: 64,99 €. 3 Ausführungen. 31 Erfahrungsberichte. Versandkostenfrei. Lieferung in 1 Tag. Kostenlose…
    www.3djake.de


    Momentan würdest du aber das Dragonfly BMO bevorzugen?


    Kann man den Drucker denn heute immernoch empfehlen oder gibts schon was anderes für ähnliche Preise?

  • Moin,


    habt ihr eigentlich bei eurem Clone das Druckbett via NyLock oder Federn ausgerichtet oder ist es original schon eben?

    Ich frage nur, weil ich meinen MK3S+ eben nach einiger Zeit kontrolliert habe und recht erstaunt bin, wie sich die Einstellungen doch gut gehalten haben.

    Original war mein Druckbett nicht eben und hatte ca. 0,2mm Varianz.

    Dann hatte ich vor einigen Monaten 8 Federn eingebaut und mit dem Octoprint Plugin eingestellt.

    Musste nichts machen, das kann sich doch sehen lassen bei 80 Grad:


    BambuLab X1-Carbon // BambuLab A1 mini // BIQU-Hurakan // Sovol SV06 // Lerdge iX

  • habt ihr eigentlich bei eurem Clone das Druckbett via NyLock oder Federn ausgerichtet oder ist es original schon eben?

    Bei meinem Fysetc war der Nyloc-Mod Pflicht, das Bett war schon ziemlich krum. Seither keine Probleme mit dem 1st Layer mehr.

    Bambu Lab P1S, Voron 2.4, Voron 0.2, Sovol SV01, Sovol SV06, KP3S, Anycubic Mega S
    (alle Klipper bis auf Bambu)

  • Ich kann ja mal einen Erfahrungsbericht schildern...


    Ich habe ja im Dezember den Fysetc MK3S zusammen gebaut, der schon über ein Jahr im Karton wartete. Da es damals noch kein MK3S+ Clone war, habe ich mir von Prusa ein Original Upgrade-Kit bestellt, hauptsächlich wegen der SuperPINDA, allerdings waren da auch eine Menge anderer Schrauben und Teile für das Upgrade dabei.


    Die Teilequalität vom Fysetc Kit ist im Vergleich zum Prusa unterirdisch. Wo Prusa wirklich gute Teile liefert, kommt von Fysetc nur das billigste. Edelstahlschrauben von Prusa, weiche Eisenschrauben von Fysetc...


    Da man immer wieder hört, dass der Bear-Extruder besser als das Prusa Original ist, habe ich X-Achse und Extruder auch in der Bear-Variante gedruckt. Habs nicht bereuht, klingt schlüssig und funktioniert gut.


    Dem Kit lagen YTP-Lager bei, das sind zwar keine Misumi, aber sie sind nicht verkehrt, hätte ich im Grunde auch verbauen können, und hab sie entsprechender gereinigt und gefettet, aber auf Z waren sie mir einfach zu laut/unrund, daher habe ich dann überall Igus-Gleitlager verbaut und hab das bisher nicht bereuht, obwohl man da die wildesten Geschichten hört.


    Dem Kit liegt ein V6 Hotend-Clone mit einem PTFE-Inliner-Heatbrake bei. Das Heatbrake muss man unbedingt gegen ein Full-Metal Heatbrake tauschen, da man in der Prusa-Firmware Temperaturen bis 280 Grad vorheizen kann und PTFE dann giftige Dämpfe absondert (und natürlich kaputt geht).


    Motor-Pulleys musste ich auch tauschen, die haben so stark geeiert, wenn man den Druckkopf in X-Richtung bewegt hat, war das ein "Wah-Wah-Wah" Geräusch... Hab zum Glück noch passende Pulleys von Powge gehabt, die sind super.


    Beim Zusammenbau hatte ich zwei Hauptprobleme: das Druckbett hat am Rahmen gestriffen, dafür habe ich mir dann leicht erhöhte Halterungen für die Y-Wellen gedruckt. Außerdem war die Montage vom Filamentsensor, der aus einer Stahlkugel, zwei Magneten und einem IR-Sensor besteht etwas fummelig. Die Druckteile habe ich im billigen PETG gedruckt, ich glaub mit Überextration oder es war schlecht gedruckt. Hab mir die Teile noch mal in ABS gedruckt (ich hab noch einen Voron, dessen Leibgericht ABS ist), dann hat es funktioniert.


    Ansonsten musste ich gleich den Nyloc-Mod machen, da mein Druckbett auch ziemlich krumm war.


    Die Inbetriebnahme war auch etwas fummelig, weil er den Selbsttest zwar bestanden, aber die Kalibrierung nicht durchlaufen hat. Einerseits ist die Riemenspannung da ziemlich entscheidend, darf nicht zu fest sein, eher etwas locker, aber nicht so, dass der Riemen über die Zähne springt. Und dann war das Problem, dass er sobald die SuperPINDA dran war die Kalibrierung abgebrochen hat. Ich dachte schon, dass das Einsy-Board in meinem Kit vielleicht nicht kompatibel zur SuperPINDA wäre, aber letztlich lag es nur daran, dass man die Kalibrierung nicht mit dem Druckkopf zu knapp über dem Druckkopf starten darf, er will erst ein Stück frei nach unten fahren.


    Muss auch dazu sagen, dass man für den Bear-Extruder/X-Achse zum Kalibrieren eine Bear-Firmware braucht. Nach dem Kalibrieren speichert er die Werte im EEPROM und dann kann man auch die Prusa-Firmware wieder flashen (auf meinem Einsy war durch die lange Zeit im Regal sowieso eine zu alte Firmware drauf).


    In der Praxis muss ich sagen druckt er sehr gut. Der MK3S ist mein einziger Drucker ohne Klipper und das ist Absicht, denn ich wollte/will das legendäre Prusa-Ökosystem kennenlernen. Und das ist auch der Punkt: in der Hinsicht hat er wirklich ziemlich gut funktioniert: STL Datei im Prusa-Slicer laden, MK3S Profil ausgewählt, SLicen, auf SD-Karte spielen, diese in den Drucker und dann kannst Du quasi schon gehen, der macht das schon (naja, den 1st Layer beobachte ich meistens schon noch).


    Achja, einmal wollte ich die Powerfail-Funktion testen, d.h. nach einem Stromausfall merkt er sich wo er war und fragt dann beim nächsten EInschalten, ob er den Druck fortsetzen soll. Geht nur beim Druck von SD-Karte und Du hast auch eine große Narbe im Druckobjekt, aber besser als neu anfangen ist das allemal. Leider funktioniert das bei mir nicht und ich weiß nicht warum. Bei anderen Fysetc-Clones geht das definitiv, da muss bei mir also irgendwas kaputt sein.


    Die Druckqualität ist wirklich sehr gut, aber er druckt auch extrem langsam. Seltsamerweise finde ich das beim Prusa aber gar nicht so schlimm, es ist einfach bequem die Karte einzuschieben und ihn dann drucken zu lassen.


    Die Lautstärke ist auch ok. Ist nicht mein leisester Drucker (das dürfte vermutlich der Sovol SV01 sein, aber der ist heftig auf Laustärke optimiert) aber jetzt auch nicht so laut wie viele Chinadrucker sonst.


    Das V6 Hotend ist auch ziemlich gut, selbst wenn es nicht mehr das modernste ist. Aber immerhin hat es der Prusa damit geschafft auch den Ü-Ei-Bagger zu drucken und alle Gelenke waren beweglich ohne abzubrechen (mit dem roten Filament hatte leichtes Stringing, hab aber mit PLA Generic Profil gedruckt, da ist nicht viel optimiert außer der Flow).



    Auch sonst gibt es an der Druckqualität nicht viel zu meckern, Überhänge schafft er ziemlich sauber bis 80 Grad (kann auch an diesem Fanduct liegen, der gegenüber dem Original-Bear Fanduct leicht optimiert ist)



    Und auch sonst kommen die meisten Sachen ziemlich ok raus:





    Alles in allem ist das Prusa-Konzept schon berechtigt, man darf es nicht eilig haben und erkauft eben ein geschlossenen Ökosystem in dem alles zusammen passt.


    Persönlich werd ich den Drucker mittelfristig entweder auf Klipper umbauen, weil Prusa einfach nicht so meine Welt ist oder verkaufen, weil ich mit meinen vielen Druckern doch arge Platzprobleme bekomme (momentan druckt der Nachbarsjunge damit, somit steht er nicht im Weg ;). Falls jemand aus dem Raum Nürnberg/Fürth/Erlangen Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden ;)


    Vom Fysetc-Kit habe ich aber auch in anderen Videos schon ein paar Dinge gesehen, die nicht ganz so einfach zu lösen sind, wenn man keine Erfahrung mit Druckern hat. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Du noch mal 100 Euro für bessere Teile draufrechnen solltest, welche genau das sind, liegt dann am Kit. Ein Original-Prusa-Kit ist mit sicherheit narrensicherer aufzubauen, denn viele Teile bei Fysetc sind einfach unterstes Qualitätslevel und wie bei Chinadruckern üblich gibt es dort scheinbar keine effektive Qualitätssicherung, das ist also ein Stück weit Lotteriespiel (sonst wären die Preise ja auch nicht machbar).


    Upgrade auf Dragonfly ist sicherlich ein Schritt nach vorne, weil das einfach noch mal etwas präziser und z.B. beim Filamentwechsel leichter zu handlen ist. Habe ich eigentlich auch vor, aber dazu muss ich das Dragonfly erst mal aus meinem Sovol SV01 ausbauen und dort ein BIQU H2 V2 verbauen, aber der SV01 druckt gerade gut, da will ich nicht noch eine Baustelle aufmachen, hab gerade drei Drucker im Umbau ;)

    Bambu Lab P1S, Voron 2.4, Voron 0.2, Sovol SV01, Sovol SV06, KP3S, Anycubic Mega S
    (alle Klipper bis auf Bambu)

  • zur Druckplatte es ist ja im Kit die Pei (rau)dabei.


    Welche Platte mit glatter Oberfläche ist zu empfehlen?

    In meinem Kit war eine glatte PEI zum selberaufkleben auf den Federstahl dabei.


    Ansonsten sind die Platten von Energetic recht beliebt, hab ich auch für einige Drucker und kann nicht klagen.

    Bambu Lab P1S, Voron 2.4, Voron 0.2, Sovol SV01, Sovol SV06, KP3S, Anycubic Mega S
    (alle Klipper bis auf Bambu)

  • In meinem Kit war eine glatte PEI zum selberaufkleben auf den Federstahl dabei.

    Bei mir war auch eine raue dabei. Ich hätte aber auch noch gerne eine zweite.

    Danke für deinen Tipp, werde mir Energetic mal anschauen :)

  • Beim Dragon SF auch Wäremeleitpaste verwenden?


    Hätte mal was gehört das da keine verwendet wird 🤔


    Oder war das beim Dragonfly BMO?

    Ich hab den im Kit enthaltenen V6-Clone mit einem Bimetall-Heatbrake verbaut. Und ja, mit Wärmeleitpaste im Kühlkörper.

    Bambu Lab P1S, Voron 2.4, Voron 0.2, Sovol SV01, Sovol SV06, KP3S, Anycubic Mega S
    (alle Klipper bis auf Bambu)

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