• Gestern habe ich meinen kleinen Flsun Q5 Delta-Drucker bekommen und hier sind einige meiner ersten Eindrücke.
    TTx380 hat hier bereits eine sehr schöne Bewertung abgegeben:

    https://drucktipps3d.de/16341-2/

    Das sind also nur Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich das Paket geöffnet und zusammengestellt habe.
    Das erste, was mir auffiel, war, dass die Chinesen endlich erkannt hatten, dass ein zweipoliger Netzschalter aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Punkte dafür.
    Als nächstes bemerkte ich, dass die Hauptplatine die neueste Version 1.2-004 von Makerbase Robin Nano ist und dass sie endlich auch einen Jumper für die USB-Stromversorgung hat. Ich weiß noch nicht, ob ich den Drucker an einen Raspi anschließen werde, aber dann möchten Sie nicht, dass der Drucker Strom daraus zieht und eingeschaltet bleibt. Ein weiterer Punkt dafür.
    Ich habe keine Vorrichtung, um die Kohlefaserstäbe genau messen zu können, aber soweit ich das beurteilen kann, sind sie ziemlich genau gleich lang. Dies ist wichtig für ein Delta. Verwenden Sie auch ein Gussteil für die Montage der Stangen, um den Abstand an beiden Enden gleich zu halten, ein weiterer wichtiger Parameter.
    Es gab einen Unterschied in der Länge der x-, y- und z-Türme, aber das hat wenig Bedeutung.
    Ich habe versucht, die Abstände zwischen den Türmen zu messen, und sie waren zwischen allen Türmen von unten nach oben weniger als 0,2 mm voneinander entfernt. Gut genug.
    Als nächstes schaute ich auf den Effektor. Für diejenigen, die mit Delta-Druckern nicht vertraut sind, ist dies der bewegliche Teil am Ende der Stäbe, bestehend aus dem Hotend und den Lüftern, manchmal auch dem Extruder. Etwas Neues für mich hier, die Düse sieht aus wie ein MK8-Stil und die Wärmeunterbrechung ist mit einem Paar Madenschrauben gesichert. Eine gute Möglichkeit für eine einfache Ganzmetallumwandlung. Der Thermistor ist vom Patronentyp. Optimistisch ist der Wärmeschrumpfschlauch bis zum Heizblock. Es bleibt abzuwarten, wie lange es dauern wird. Außerdem ist die Düse vollständig eingeschraubt, nicht sicher, wie gut sie festgezogen werden kann.
    Ich habe einige Messungen der Hotend-Temperaturen zwischen 180 und 240 Grad vorgenommen. Sie lagen etwa 3-5 Grad über der eingestellten Temperatur und waren nicht sehr stabil. Typische Anzeichen einer nicht perfekten thermischen Verbindung zwischen dem Heizblock und dem Thermistor, die jedoch leicht zu korrigieren ist.
    Als nächstes habe ich die Schrittreferenzspannungen gemessen. Zu meiner kleinen Überraschung waren sie auf der hohen Seite. Die X-, Y- und Z-Treiber sind MKS TMC2208 V 2.0 und haben sehr kleine Kühlkörper. Auf jeden Fall wurde der Vref auf 1,35 V eingestellt, was 0,95 A RMS mit 0,11 Ohm Messwiderständen bedeutet. Die Motoren sind höchstwahrscheinlich vom Typ 0,9A, daher müssen weitere Tests durchgeführt werden. Der Extrudertreiber ist ein A4988 mit 0,1 Ohm Widerständen und der Strom ist auf 1.025 A eingestellt. Ich habe die Kühlkörper gemessen, um ohne große Aktivität schnell auf 70 ° C zu kommen.
    Dies bringt es zu einem meiner Lieblingsfächer, dem schlechten thermischen Design.
    Auch hier wird der Lüfter nachträglich angeschaltet. Sowohl der Hotend-Lüfter als auch der Treiber- / Mainboard-Lüfter sind so eingestellt, dass sie kontinuierlich laufen, selbst wenn der Ausgang des Heizgeräts1 auf dem Mainboard nicht verwendet wird und sie höllisch laut sind. Besonders der Hotend-Lüfter ist für diesen Zweck viel zu stark.
    Der Mainboard-Lüfter dagegen ... nicht viel thermisches Design dort. Es zirkuliert teilweise die Luft im Inneren und trifft die Schritttreiber nicht sehr genau und trifft nur die geschlossene Seite des Netzteils. Das Netzteil ist an der Unterseite offen. Irgendwie scheinen die Chinesen zu glauben, dass die heiße Luft herunterfällt. Ich empfehle ernsthaft diejenigen von Ihnen, die den Drucker zum Drucken von ABS beilegen, um die Kühlung des Netzteils, der Schritttreiber und der Hauptplatine neu zu konstruieren.
    Und schließlich die Bettsonde. Ich hätte erwartet, dass die Chinesen wissen, wie die Magnete funktionieren. Schließlich stellen sie praktisch alle Neodyn-Magnete her. Aber nein. Der Magnet, der die Sonde hält, ist so eingestellt, dass ein Pol zum Eisen im Effektor und das andere Ende in Richtung Nirgendwo zeigt. Das Eisen, das den anderen Pol mit dem Effektor verbindet, fehlt, sodass der Magnet den größten Teil seiner Haltekraft verliert.

    Aber für das Ende des ersten Tages das Wichtigste. Der erste Druck ohne jegliche Optimierungen. Nicht schlecht, würde ich sagen.

  • Es war ein langsamer Start mit dem Q5, wahrscheinlich zu schönes Wetter.

    Ich habe es geschafft, die Schritttreiber-Temperatur während des Druckens zu messen, und wie ich aufgrund der hohen Stromeinstellungen vermutet habe, werden sie ziemlich schnell heiß.
    Ich habe bis zu 90 ° C an den Kühlkörpern bei geschlossenem Deckel während eines Drucks gemessen. Für mich ist es nicht gut, zumal die MKS TMC2208 V2.0-Treiber epoxidbeschichtet sind und nur einen kleinen Kühlkörper mit einem Aufkleber haben. Die Chiptemperatur ist also viel höher. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich den Steppertreibern die gleiche Behandlung geben werde wie mit meinem i3 Mega. Dort kratzte ich die Epoxidbeschichtung ab und trug etwas Wärmeleitpaste auf und klebte größere Kühlkörper auf. Oder vielleicht bekomme ich einfach Schritttreiber mit besserer Kühlung. Die Luftzirkulation braucht auch etwas Arbeit.

    Als ich meine ersten PETG-Drucke machte, bemerkte ich, dass der Teilekühler für die Drucke wirklich schlecht ist, da er die Düse direkt kühlt. Dies ist mein erster Drucker mit der längeren Düse im MK8-Stil. Der geschmolzene Kunststoff bewegt sich länger von der Wärmequelle weg, so dass er wahrscheinlich von einer Art Abschirmung sowie einer Verbesserung der Kühldüse profitieren würde.

    Ich habe auch versucht, eine Konsole an den USB-Anschluss anzuschließen, aber es scheint den Drucker sehr leicht zu stören. Das Bettprobing blockiert vollständig und selbst das Drucken von der SD-Karte kann leicht gestört werden. Ich versuche zu entscheiden, ob ich versuchen soll, Marlin 2.0.6 zum Laufen zu bringen oder direkt zu Klipper zu gehen.

  • Heute habe ich einige indikative Schallmessungen durchgeführt. Wieder nur mit der Sound Analyzer App auf meinem Android-Handy.
    Das Hintergrundgeräusch war ungefähr LAeq 28dBa. Da nur der CPU-Lüfter lief, betrug der Drucker etwa 33 dBa, also nicht so schlecht. Der Teilekühlerlüfter fügte hinzu, dann waren es ca. 36 dBa, immer noch nicht schlecht. Aber das Geräusch des Hotend-Kühlers wird jeden verrückt machen. Als ich das laufen ließ, ging das Geräusch auf ungefähr 47 dBa. Als Referenz haben meine (modifizierten) Ghost 4s, die an derselben Stelle gemessen wurden, beim Drucken mit allen laufenden Lüftern 37 dBa gemessen.

    Der Hotend-Lüfter wird gehen, das ist sicher. Der Teilelüfter scheint in Ordnung zu sein. Das Problem mit dem CPU-Lüfter ist, dass das Luftstromdesign so schlecht ist. Der Lüfter selbst scheint ziemlich pfeffrig und nicht übermäßig laut zu sein, aber er kühlt die Schritttreiber einfach nicht sehr. Es dreht sich teilweise nur um die Luft im Inneren und der Luftstrom trifft meistens auf eine Wand auf der anderen Seite der Schritttreiber.
    Ich werde wahrscheinlich warten, bis ich einige Steppertreiber mit besseren Kühlkörpern bekomme, um zu sehen, ob ich die Kühlarbeit auf diese Weise bekommen kann. Es kann sein, dass ich den 4020-Lüfter durch einen vertrauenswürdigen 6015 Sunon ersetzen werde, den ich draußen neben den Extruder stellen werde.

    Ich bin kein Fan der Lüftergitter, aber die Platzierung wäre etwas exponiert. Die Lüfterblätter können leicht durch einen unachtsam geschwungenen Schraubendreher usw. beschädigt werden.
    Ich habe lange bemerkt, dass fast alles, was du vor die Eingangsseite des Lüfters stellst, schlecht für den Luftstrom und das Geräusch ist. Ich habe mich entschlossen, mit dem zu experimentieren, was die Leute von Rennmotoren als "velocity stack" bezeichnen. Es ist eine glatte geometrische Form, die auf den Lufteinlässen platziert ist, um zu versuchen, den Luftstrom an den Rohrwänden festzuhalten und Turbulenzen zu reduzieren. In Motoren können sie den Luftstrom um ca. 5% erhöhen.
    Ich habe weder das Know-how noch die Werkzeuge, um aussagekräftige Analysen durchzuführen, also habe ich einfach eine elliptische Form aus dem Ärmel geschüttelt und einen Prototyp gedruckt. Sogar mein nicht wissenschaftlicher Apparat verringert tatsächlich den Klang eines nackten Ventilators und ich konnte auch fühlen, wie der Luftstrom ein wenig zunahm. Es könnte sein, dass so etwas für einen Lüfter noch wichtiger ist, da die Rotorblattgeschwindigkeit an den Kanten viel höher ist und die Mitte blockiert ist, sodass der größte Teil der Aktion an den Kanten stattfindet. Im ersten Bild sehen sie die Anordnung im oberen Bereich des Druckers. Im zweiten Bild eine mögliche Anordnung für den externen Lüfter. Es könnte auch in einem Winkel von 30 Grad platziert werden, um mit den Schritttreibern zu arbeiten. Das Bohren einiger Löcher in die obere Platte nach den Schritttreibern würde ebenfalls die Luftzirkulation unterstützen.

    Ich habe auch zum ersten Mal die Funktion für variable Schichthöhe des PrusaSlicer ausprobiert. Wirklich schön für ein geschwungenes Top wie hier. Die oberen Schichten wurden mit einer Schichthöhe von 0,08 mm gedruckt.

  • Ein großes Problem bei den Lüfter ist das Blattspitzenspiel. Es ist prinzipbedingt sehr groß, dadurch entstehen Wirbel an der Blattspitze. Diese Wirbel verusachen viel Lärm, und reduzieren die Effizienz des Lüfters bei schlechtem Blattdesign.

  • Ein sehr schöner Effekt des 'Velocity Stack' auf den Lüfter ist, dass er die Soundeffekte beim Einsetzen eines Abstandshalters oder eines anständigen Fingerschutzes vor dem Lüfter so gut wie eliminiert. Es sieht nicht einmal schlecht aus, wenn du Platz für die Installation des Lüfters haben innen und der Ring außen. Vielleicht lohnt es sich zu testen, ob du deine Lüfter so leise wie möglich machen möchten.

  • Heute war der Tag, an dem das Hotend die Behandlung erhielt.
    Ich konnte das Hotend-Lüftergeräusch einfach nicht ertragen. Auch die Teilekühlerdüse musste repariert werden, da sie direkt auf die Düse bläst. Zusätzlich wollte ich dem Thermistor eine Wärmeleitpastenbehandlung für eine bessere Temperaturgenauigkeit und Stabilität geben. Gleichzeitig habe ich das Heizelement mit Bornitrid behandelt, da es auch nicht den besten Wärmekontakt hat (beide sind mit einer Madenschraube in einem übergroßen Loch befestigt).

    Der Wärmebruch ist von der glatten Sorte, die mit zwei Madenschrauben befestigt wird. Der glatte Abschnitt ist länger als in einem Kraken-Hotend (19 mm gegenüber 15 mm, beide haben einen Durchmesser von 7 mm). Die Gesamtlänge beträgt ca. 27mm. Ich denke, es ist in den Dimensionen ähnlich wie das, was Ender verwendet. Die Düse sieht auch aus wie MK8 / Ender mit einem kurzen Gewinde und einer längeren Mutter.
    Ich verstehe den Vorteil dieses Designs im Vergleich zur E3D-Version nicht wirklich, da im E3D-Design etwa 6 Gewinde mit dem Heizblock in Kontakt stehen, gegenüber den 4 in dieser Düse und einer längeren Mutter, die Wärme abführt.
    Ich kann vielleicht verstehen, wonach die Chinesen in diesem Fall gesucht haben. Mit dem kürzeren Düsengewinde konnten sie den Wärmebruch tiefer einschrauben, um den Wind aus dem Kühlkanal des schlechten Teils an der Düse zu verringern. Im zweiten Bild kannst du sehen, wie sie es zusammengebaut hatten. Düse ganz hinein und auch die Hitzepause ganz hinein. Ich musste ein bisschen lächeln. Ich habe mich stattdessen für eine E3D-Düse entschieden, aber dafür ist definitiv ein neuer Lüfterkanal erforderlich, wie du auf dem nächsten Bild sehen kannst.
    Während ich über die Düse nachdachte, schaute ich mir die Installation des Hotend-Lüfters an. Was diese Jungs auch lieben, ist die Installation der Lüfter in etwas zu kleinen Öffnungen, um scharfe Übergänge einzuführen und das Rauschen zu maximieren. In diesem Fall handelt es sich um eine runde 36-mm-Öffnung für einen 40-mm-Lüfter, dessen Austrittsprofil normalerweise auch nicht perfekt rund ist. Ich war nicht in der Stimmung für Metallarbeiten (der Körper ist ein 30g Stück Stahl, sie bauen diese schwer. Der Effektor selbst ist ein Stück 2,5mm Stahl), also druckte ich ein 3mm dickes Schnittstellenstück dazwischen. Wieder einmal ein Sunon HA40101V4, den ich sehr liebe.
    Ich wollte gerade meinen Designerhut für die Düse aufsetzen, als ich mich entschied zu prüfen, ob Thingiverse vielleicht einige Ideen gibt. Und da ist folgendes:

    https://www.thingiverse.com/thing:4577330

    Ich habe die Basisversion in ABS gedruckt und dieses Ding ist genial. Es ist ein modularer Aufbau, bei dem du neue Düsenkonstruktionen einschieben kannst, ohne etwas am Hotend tun zu müssen. Empfohlen! Auch die alte Düse ist ein schweres Stück Metall, 16 g gegenüber 3 g für die neue Düse.

    Nur ein wenig Löten, um das einstellbare Netzteil für den 12-V-Lüfter (ein D-SUN MP1584) zu installieren, und einige Tests.
    Ich habe die Spannung auf ca. 8V eingestellt, da bereits genügend Kühlung vorhanden ist.
    Dieses Mal betrug das Hintergrundgeräusch etwa 25,3 dBa LAeq, und der Hotend-Lüfter lief etwa 25,6 bis 25,8 dBa, sodass es sehr ruhig ist. Ich mag das.

    Das Teilkühlergebläse ist immer noch das Original, aber es ist nicht zu unangenehm und mit der neuen Düse bläst es gut. Mit dem Gebläse bei 100% habe ich ungefähr 36 dBA LAeq gemessen.

    Der CPU-Lüfter wartet immer noch darauf, dass er an die Reihe kommt. Als das eingesteckt war, habe ich ungefähr 38 dBa gemessen, aber das Geräusch ist sehr unangenehm, da viele Vibrationen auf den Rahmen leiten.

    Zum Schluss noch ein paar Temperaturmessungen. Die Ergebnisse waren wieder wie erwartet. Der bessere Wärmekontakt des Thermistors macht die Messwerte stabiler und senkt die Temperaturen. Ich habe ursprünglich 203C für einen eingestellten Wert von 200C gemessen. Jetzt war es 201. Für 220 hatte ich 225,4 gemessen, jetzt 219. Für 240 früher 245, jetzt 238,5.

  • Ich sollte die Treiberströme schon wirklich reduzieren. Es ist schon einige Male passiert, dass die Z0-Kalibrierung irgendwie schief gelaufen ist und der Drucker begonnen hat, mit Messing zu drucken. Die Kraft scheint ziemlich stark zu sein, da die Düse ziemlich viel Metall auf dem Bett hinterlässt.

    Aus Neugier legte ich eine Waage auf das Bett und senkte langsam die Düse auf einen Holzblock. Meine Nerven konnten es nach 7,5 kg nicht mehr aushalten. Ich weiß nicht, wie hoch es gewesen wäre, wenn ich weitergemacht hätte.

    Ich sollte mit der Klipper-Installation beginnen und sehen, wie gut sie mit Deltas funktioniert. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit der Konfiguration eines Deltas herumgespielt habe, also sollte es interessant sein.

  • Endlich habe ich mit der Klipper-Installation auf dem Flsun Q5 begonnen. Zuerst musste ich allerdings eine dritte Instanz von Klipper und Octoprint auf meinem Rpi 4 hinzufügen.
    Ich wusste, dass es zuvor Probleme beim Mischen von USB 2- und 3-Geräten auf einem RPi gab, aber ich dachte, das war mit dem RPi 4 weg. Vielleicht hatte ich nur einen inkompatiblen Hub oder so, aber die SSD mochte meinen Hub und meine Drucker nicht überhaupt, aber das System stürzte mehrmals ab. Ein billiger USB 2-Hub scheint es repariert zu haben, also habe ich es in meinem ästhetischen Stil wie zuvor an die Wand geschraubt.

    Ich war ein wenig besorgt darüber, wie die dritten Instanzen von Klipper und Octoprint hinzugefügt werden sollten, und habe die SSD mit dem großartigen Paragon Hard Disk Manager gesichert. Ich habe die Skripte von Manu7irl verwendet, um Klipper und Octoprint zu installieren:

    https://github.com/manu7irl/klipper-DWC2-installer

    Das Hinzufügen der dritten Instanzen ging eigentlich recht einfach. Ich musste zuerst Klipper deinstallieren, aber das Skript behielt die alten Konfigurationen bei, als ich f'ur drei Drucker neu installierte. Für Octoprint habe ich nicht deinstalliert, sondern nur 3 Instanzen installiert. Ich kann durch einfaches Neukonfigurieren der Plugins für die dritte Instanz bekommen.
    Da ich die BTT TMC2208 V3.0-Treiber von der Installation des neuen Boards mit TMC2209-Treibern auf meinem Ghost 4S übrig hatte, habe ich genau die gleichen Pins für UART verwendet, die ich auf dem Ghost hatte. Auf beiden Druckern läuft jetzt dieselbe Klipper-Firmware-Datei. Für das Q5 muss es jedoch Robin_nano.bin anstelle von Robin_nano35.bin heißen.
    Bevor ich mit einer Kalibrierung in Klipper begann, habe ich mir die Q5-Mechanik noch einmal angesehen. Ich bemerkte, dass zwei der Kohlefaserstäbe etwas kürzer waren als die anderen, also ordnete ich sie so an, dass sie sich auf demselben Turm befanden. Ich bemerkte auch, dass es winzige Unterschiede in den Abständen zwischen den Stangenenden gab, also ordnete ich einige der Befestigungen neu und verwendete zwei 0,1-mm-Abstandshalter, um die Abstände am oberen und unteren Ende einigermaßen gleich zu machen.
    Ich habe den Extruder auch zum ersten Mal kalibriert und festgestellt, dass er beim ersten Durchführen der Kalibrierung verrutscht ist. Ich habe die Feder festgezogen und das schien sie für PETG zu reparieren, aber für PLA hinterlässt sie immer noch nur schwache Spuren auf dem Filament. Ich befürchte, dass das Syndrom des gebrochenen Hebels auftritt, wenn ich es viel weiter festziehe. Ich habe jetzt 3,5 Umdrehungen am Knopf. Das Extruderzahnrad ist nicht sehr scharf. Zum Glück habe ich einen BMG-Klon von Trianglelab unterwegs.
    Eine lange Geschichte, also schreibe ich vielleicht später mehr über die eigentliche Delta-Kalibrierung in Klipper.

  • Heute Abend habe ich mir das Q5-Hotend und die Betttemperaturen etwas genauer angesehen. Zuvor hatte ich schnell überprüft, ob einer der Standardthermistoren in Klipper, der EPCOS 100K B57560G104F, sowohl für das Hotend als auch für das Bett des Q5 gut geeignet ist. In Marlin ist dies ein Thermistor vom Type 1.

    Vor den Messungen habe ich auch das Bett mit PID-Regelung konfiguriert und PID-Kalibrierungen sowohl für das Hotend als auch für das Bett durchgeführt. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich die Hotend-Thermistor-, Wärmebruch- und Heizungsinstallationen bereits mit Thermopasten zur besseren Kontrolle verbessert.

    In den ersten Bildern sehst du meinen Messaufbau. Für die Hotend-Temperaturmessung habe ich einen PT1000-Sensor verwendet, den ich in eine Düse eingebaut habe. Der Widerstand wird mit einem 6½-stelligen HP-Multimeter gemessen und die Berechnungen werden mit einem kleinen Python-Skript auf einem alten Laptop durchgeführt. Ich habe jetzt auch ein billiges Zweikanal-Thermoelementmessgerät, mit dem ich Messungen vergleichen und auch Dinge wie die Betttemperatur und Komponententemperaturen wie die Schritttreiber messen kann. Ich habe einige sehr dünne Sonden (0,5 x 0,8 mm Kabel), die sehr schnell reagieren und nicht viel Wärme aus dem gemessenen Gerät leiten.

    Ich habe alle meine anderen Drucker mit der PT1000-Sonde kalibriert, daher habe ich diese auch für den Q5 verwendet, sodass meine Filamenteinstellungen auf allen Druckern gleich sein können. Es gibt jedoch keinen großen Unterschied in den Messungen.

    In der ersten Grafik sehst du die Unterschiede zwischen gemessenen Temperaturen und eingestellten Temperaturen für das Hotend. Die blauen Quadrate stehen für die Standardeinstellung des EPCOS-Thermistors. Wie du sehen kannst, wäre es so wie es ist voll nutzbar. Die gemessenen Temperaturen sind etwas höher als die eingestellte Temperatur, aber bei höheren Temperaturen ist das Hotend etwas kälter als der eingestellte Wert.

    Als Beispiel habe ich die Kalibrierung etwas abgestimmt. In Klipper gibt es viele Möglichkeiten, einen Thermistor zu definieren. Dies kann mit einem Beta-Wert, drei Temperatur-Widerstands-Paaren zur Berechnung der Steinhart-Hart-Gleichungsparameter, einer Liste von Temperatur-Widerstands-Werten und einer Liste von Temperatur-ADC-Wandler-Werten erfolgen. Darüber hinaus gibt es Definitionen für verschiedene digitale Sensoren.

    In diesem Fall kannst du die Einstellungen einfach anpassen, indem du eine neue Kopie der benutzerdefinierten Thermistoreinstellungen erstellen und die Werte aus den EPCOS-Thermistoreinstellungen bearbeiten. Die Standardthermistoren sind in \klipper\klippy\extras\thermistor.py definiert. Das EPCOS wird mit drei Temperatur-Widerstands-Paaren definiert, sodass die Steinhart-Hart-Gleichungsparameter berechnet werden können.
    Die angegebenen Werte sind:
    t1 = 25C, r1 = 100000 Ohm
    t2 = 150C, r2 = 1641.9 Ohm
    t3 = 250 ° C, r3 = 226.15 Ohm

    Ich habe gerade eine neue Definition in der Datei printer.cfg wie folgt erstellt:

    [thermistor my_q5_thermistor]
    temperature1: 25
    resistance1: 100000
    temperature2: 151.2
    resistance2: 1641.9
    temperature3: 247.8
    resistance3: 226.15

    Das liegt daran, dass ich 151,2 ° C gemessen hatte, als der eingestellte Wert 150 betrug, und 247,8 ° C, als der eingestellte Wert 250 betrug.
    Ich habe die Temperaturunterschiede erneut gemessen und sie sind in der Grafik mit den gelben Dreiecken markiert.

    Ich habe auch eine schnelle Messung der Betttemperaturen mit dem Thermoelement-Messgerät und alternativ mit einem billigen berührungslosen Infrarot-Messgerät durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der anderen Grafik dargestellt. Es kann sein, dass ich nicht lange genug auf die Stabilisierung der Oberflächentemperaturen gewartet habe, sicher haben auch die billigen Instrumente Unterschiede und die Oberflächeneigenschaften beeinflussen die Messungen, aber insgesamt auch keine Probleme mit der Bettheizung.

  • Heute hat Dr. Dremel eine kleine Operation am kleinen Q5 durchgeführt. Es war endlich Zeit, den CPU-Kühler zu reparieren, dessen Geräusch mich langsam zu nerven begann und auch die Tatsache, dass er nicht viel abkühlte.

    Ich hatte einen meiner Lieblingsfans, einen Sunon HA60151V4, der auf die Transplantation wartete. Es ist ein sehr zivilisierter Fan, selbst mit den vollen 12 V, also sehe ich keinen Grund, für so etwas wie einen Noctua zu bezahlen.
    Das Problem bei der Installation war, dass eine Öffnung für den neuen Lüfter geschnitten werden musste und ich zu faul war, den Drucker zu zerlegen, um alles vor Metallstaub zu schützen.

    Ich habe OpenSCAD in Betrieb genommen und einen kleinen Schutz für die Rückseite des Arbeitsbereichs entworfen, ihn ausgedruckt und sichergestellt, dass er staubdicht ist, indem ich zusätzlich zu den Schrauben, mit denen er am Drucker befestigt ist, ein wenig Silikon verwendet habe. Dann wickelte ich den Drucker in Plastikfolie ein und benutzte ein Malerband, um alle Löcher weiter zu sichern.

    Das Setup funktionierte gut und das Innere blieb sauber.
    Dann schraubte ich den Lüfter mit einem der "Velocity Stack" -Ringe, die ich zuvor gedruckt hatte, und einigen Distanzringen an.
    Ich habe wieder einmal eines der kleinen D-Sun MP1584-Netzteilmodule verwendet, um von 24 V auf 12 V oder weniger abzusinken. Der Heater 1-Ausgang des Robin Nano war frei, also habe ich den Lüfter dort angeschlossen. Ich habe den Hotend-Lüfter HA40101V4 vorerst im Dauerbetrieb gelassen, da er niemanden stört.
    Ich habe den neuen Fan in Klipper definiert als:

    Code
    [controller_fan stepstick_fan]
    heater: extruder,heater_bed
    idle_timeout: 60
    pin: PB0


    Ich lasse den Lüfter so arbeiten, dass er startet, wenn ein Stepper oder eine Heizung aktiviert ist, und 60 Sekunden nach dem Ausschalten läuft.

    Der Lüfter kühlt viel besser als der ursprüngliche und ist selbst bei vollen 12 V so leise, dass ich die Spannung vorerst bei 11 + V belassen habe. Ich habe noch keine Schritttemperaturen gemessen, da ich auf den neuen BMG-Klonextruder warte, bevor ich wieder mit dem Drucken beginne, aber ich habe mit meinem Handy-Audioanalysator 27 dBA LAeq gemessen, als sowohl der Hotend-Lüfter als auch der CPU-Lüfter so liefen ist auch nachts sehr angenehm.

  • Der neue Trienglelab BMG-Klonextruder ist eingetroffen. Wie du sehen kannst, ist es ein "Linkshänder" für eine bessere Benutzerfreundlichkeit. Ich habe diese noch nicht benutzt, aber die Qualität scheint für den Preis wirklich gut zu sein. Gleichzeitig ersetzte ich die Bowden-Röhre durch eine 1,9-mm-Röhre und verwendete meine eigenen gedruckten Steckverbinder für die spielfreie Installation.

    Die ersten Drucke sahen nicht so gut aus. Ich habe mit 80 mm/s und 0,3 mm Schichten gedruckt. Ich vermutete, dass ich über der volumetrischen Extrusionskapazität des Hotends lag. Ich habe ein paar Tests gemacht und als ich mit 180 mm/min Filament extrudierte, sah die Wurst wirklich gut aus. Dies entspricht ungefähr 7,5 mm³/ s, was ungefähr 52 mm/s bei meinen 0,3 mm Schichten und einer Extrusionsbreite von 0,48 mm entspricht. Die Ergebnisse sahen schon viel besser aus.

    Es könnte eine Idee sein, den Heizblock zu wechseln, da der aktuelle wie Schweizer Käse aussieht, weil er Löcher für drei verschiedene Arten von Thermistoren hat, oder vielleicht ist es nur ein leichtes Rennmodell :roll: Ich warte auf eine Kupferdüse, also ich werde es zuerst damit versuchen.

    Alles in allem waren die Lüftermodifikationen sehr erfolgreich, man kann sie kaum hören. Der Teilekühler macht ein gut temperiertes Geräusch, aber das ist unvermeidlich und der Extruder im Spread Cycle -Modus und mit eingeschaltetem Druckvorschub macht lustige Geräusche. Wenn nur der Hotend-Lüfter und der CPU-Lüfter eingeschaltet sind, hört man überhaupt nicht viel. Ich habe die Schritttemperaturen noch nicht gemessen, aber sie fühlten sich im Vergleich zu den vorherigen 90 ° C nur warm an.

  • Ich habe versprochen, ein bisschen über Delta-Kalibrierung zu schreiben.

    Mein erster Drucker war ein Kossel-Mini-Delta, daher habe ich eine besondere Hassliebe zu den Dingen. Im Vergleich zu einer langweiligen Kartesie könntest du nur stundenlang zuschauen, wenn ein Delta druckt. Auf der anderen Seite sind sie sehr anspruchsvoll in Bezug auf die Verarbeitungsqualität und du könntest den größten Teil deines Haares verlieren, wenn du versuchst, es gut zu drucken und es konsequent zu machen.
    Ein problematischer Bereich ist die automatische Prüfung. Aufgrund der Beschaffenheit des Deltas funktioniert fast nur die Sonde, die die Düsenspitze als Sonde verwendet. Dies liegt daran, dass mechanische Unvollkommenheiten häufig dazu führen, dass der Endeffektor in verschiedenen x-y-Positionen etwas kippt und dies einen Unterschied in einem gemessenen Abstand vom Bett zur Düse und vom Bett zur Sonde verursacht. Auch die Systeme, die die Düsenspitze als Sensor verwenden, entweder durch eine Piezomontage des Hotends oder durch einen Widerstandssensor unter das Bett, sind nicht völlig störungsfrei, da die Düse für wiederholbare Ergebnisse frei von Filamen sein sollte.
    Auf jeden Fall hat der Q5 einen Sensor mit Offsets in alle Richtungen und einen magnetischen Haltemechanismus.
    Klipper hat einige nette Werkzeuge für die Kalibrierung der Sonde.

    https://github.com/KevinOConno…r/docs/Probe_Calibrate.md

    Ich stelle schnell fest, dass die Ergebnisse selbst an derselben Stelle nicht konsistent waren. Die eigentliche Basis des Magnethalters war am Effektor etwas locker und außerdem war die Sonde etwas dicht an der Basis, so dass sie nicht immer in der gleichen Position war.
    Ich konnte die Basis befestigen und etwas Plastik von der Sonde abkratzen, damit der Magnet gleichmäßiger einrastet. Ich bemerkte, dass es oft ein oder zwei Sonden dauerte, bis sich der Sensot gesetzt hatte, also erhöhte ich die Anzahl der Sonden auf fünf und änderte die Berechnung von durchschnittlich auf median, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.


    Die Sondenwiederholbarkeit sortiert, konzentriere ich mich auf verschiedene Bereiche auf dem Bett. Wie befürchtet, war ich nicht in der Lage, den Sondenversatz so gleichmäßig über das Bett zu bringen, dass die Ergebnisse wirklich brauchbar waren.
    Selbst wenn ich die Kohlefaserstäbe herum jonglierte, gab es immer noch einen Unterschied von ungefähr 0,064 mm zwischen den Sondenversätzen an verschiedenen Stellen auf dem Bett. Dies bedeutet, dass ich wahrscheinlich wie zuvor in der manuellen Prüfung bleiben sollte.

  • Ich denke, jeder Delta-Drucker sollte eines davon enthalten:

    https://www.zeiss.de/messtechn…almessgeraete/accura.html

    Der Q5 druckte bereits sehr hübsch (der Würfel wurde mit Außenumfängen zuerst bedruckt und die Oberseite sieht auch sehr gut aus). Der Würfel war jedoch in Y-Richtung auf der rechten Seite 0,2 mm kürzer als auf der linken Seite. Es war also ein bisschen trapezförmig. Ich habe bereits erwähnt, dass ich bei der Sondenprüfung ein wenig Neigung des Endeffektors bemerkt habe. Dies wird durch kleine Ungenauigkeiten in den Baudimensionen verursacht. In einer perfekten Welt wären die Türme genau 120 Grad voneinander entfernt, perfekt aufrecht und genau gleich lang, so dass das Bett in einem Winkel von 90 Grad zu jedem Turm steht. Die Verbindungsarme sollten von der Kugelmitte zur Kugelmitte die gleiche Länge (mindestens im gleichen Paar) haben, und die Kugelmitten sollten an beiden Enden der Arme in gleichen Abständen voneinander stehen un perfekt zentriert. Zusätzlich sollten die Armenden an beiden Enden perfekt eben sein. Die Armpaare sollten an beiden Enden einen Abstand von 120 Grad haben und die Endeffektorplatte sollte gerade sein und das Hotend sollte in einem Winkel von 90 Grad zur Endeffektorplatte stehen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe für einen 170-Euro-Drucker.
    Einige der Fehler können in der Software kompensiert werden, aber bei einfachen Messungen ist es oft schwierig oder unmöglich, genau zu bestimmen, was die Ungenauigkeit verursacht, sodass die Kompensation den Fehler an einer anderen Stelle erhöhen kann.
    Die Klipper-Delta-Kalibrierung ist ein dreiphasiger Prozess. Zuerst solltest du sicherstellen, dass deine Endanschlagschalter zuverlässig funktionieren und dass die Wiederholbarkeit gut ist. Dies wird bei der Endstop-Phasenkalibrierung überprüft. Nach wiederholten Homings und Z-Bewegungen werden die Schrittphasen an den Triggerpunkten in der Konfigurationsdatei gespeichert. Die Schalter am Q5 scheinen gut zu sein, da die Triggerpunkte zwischen den Bewegungen nur wenige Mikroschritte (meistens 1 oder 2) hatten. Dies ist von einem mechanischen Schalter aus erstaunlich, da ein Mikroschritt hier einer Bewegung von 0,000781 mm entspricht.
    Danach besteht die grundlegende Delta-Kalibrierung von Klipper aus der Durchführung des Papiertests an 7 Stellen in der Mitte des Bettes, vor den Türmen und zwischen den Türmen. Klipper berechnet dann Korrekturen an den Turmwinkelpositionen, den Delta-Armlängen, den Endanschlagspositionen und dem Delta-Radius (= Armlänge * sin (des Winkels, den der Arm mit dem Turm bildet, wenn der Effektor zentriert ist)). Nach der Grundkalibrierung funktioniert das Drucken normalerweise schon ziemlich gut, sodass du die erweiterte Delta-Kalibrierung durchführen kannst. Es besteht aus dem Drucken und 21 Messungen eines Testmusters. Klipper berechnet dann weitere Korrekturen an der Geometrie.
    Ich hatte natürlich all dies getan und immer noch den Fehler. Ich vermisste bereits den Zeiss Accura, bevor ich anfing, die Mechanik zu untersuchen und zu messen und zu reparieren ...

  • Heute habe ich meine vernickelte Kupferdüse für den Q5 erhalten. Ich habe bereits erwähnt, dass 80 mm/s zu viel für die V6-Messingdüse (Klon) sind, die ich auf meinen Drucker gesetzt habe. Ich hatte gehofft, dass die Kupferdüse eine Verbesserung bringen würde, und zumindest der Testdruck, bei dem die Geschwindigkeit von 30 mm/s um 15 mm/s alle 5 mm (also 30,45,60,75,90,105 mm/s) steigt, ist in Ordnung .

    Das PETG begann bereits bei 75 mm/s etwas an Glanz zu verlieren, so dass dieser Heizblock wahrscheinlich so weit gedrückt oder zumindest die Temperatur weiter von den von mir verwendeten 250 ° C erhöht werden sollte. Ich habe mit 0,28 mm Schichten und einer Extrusionsbreite von 0,45 mm gedruckt und die Beschleunigung wurde auf 3000 mm/s² eingestellt. Offensichtlich muss der Druckvorschub etwas eingestellt werden, ich habe ihn nur willkürlich auf 0,34 eingestellt und die Eckgeschwindigkeit liegt bei niedrigen 6.
    Diesmal habe ich die Düse im BIG TREE TECH CO., LTD Store bei Aliexpress bestellt. Scheint gute Qualität zu sein.

  • Vielleicht sollte ich ein wenig über die mechanischen Einstellungen und Messungen schreiben, die ich vorgenommen habe, bevor ich alles vergesse, was ich getan habe.

    Ich hatte bemerkt, dass das Druckbett nicht ganz quadratisch mit allen Türmen war. Es wäre eine Übung in Frustration und würde scheitern, wenn du versuchen würdest, das Bett eben zu machen, ohne vorher sicherzustellen, dass die Türme in alle Richtungen aufrecht stehen.
    Ich hatte bereits vor dem Zusammenbau des Druckers bemerkt, dass einer der Türme etwas kürzer war als die beiden anderen. Beim Messen von der Bodenplatte bis zur Unterseite der oberen Baugruppe war eine Ecke 1 mm tiefer. Das konnte leicht behoben werden, indem die T-Mutter-Schrauben am unteren Ende des Turms gelöst und die Länge etwas angepasst wurden.

    Als ich das Druckbett entfernte, um den Boden leichter gegen die Türme messen zu können, bemerkte ich, dass selbst wenn die Turmabstände am Boden ziemlich gleich waren, zwei der Türme etwas nach links geneigt zu sein schienen. Dies war etwas rätselhaft, da der Drucker an beiden Enden ziemlich enge Schlitze hat, um die Türme auszurichten. Als ich die Turmbefestigungsschrauben am oberen Ende löste, schien der Fehler zu verschwinden. Es dauerte nicht lange, bis ich bemerkte, dass die oberen T-Halterungen an den Türmen nicht vollständig gerade befestigt waren. Ein weiteres Lösen der T-Schrauben und Fixieren des Winkels. Immer noch kein perfektes Ergebnis, daher bemerkte ich, dass die obere Halterung, die mit 3 Schrauben befestigt ist, nicht vollständig flach war. Ein dünner Abstandshalter auf einer Schraube verhinderte, dass sich der Turm verbog, wenn die Schrauben festgezogen wurden. Ich habe auch überprüft, ob die Türme ziemlich gut zur Mitte zeigen.

    Fast da, aber als ich mit installiertem Bett nachschaute, bemerkte ich, dass an der Ecke ein kleiner Aufzug benötigt wurde. Das Bett ist mit hohlen Glasfaserabstandshaltern befestigt. Das Loch in der Mitte war zu groß für eine meiner Unterlegscheiben, also musste ich etwas herausfinden. Ich musste zwei Biere trinken, um geeignete Unterlegscheiben aus dem Metall der Bierdose zu bekommen. Eine angenehme Lösung. Jetzt ist das Bett ziemlich perfekt.

    Ich bemerkte dann, dass der Schlitten auf einem Turm etwas geneigt zu sein schien. Ich beschloss, sie alle zu messen und ein Stück finnische Möbelbirke zu schneiden, um mithilfe des Druckerbewegungsmechanismus die Unterschiede zu messen. Und tatsächlich war auf Turm A die linke Armhalterung 0,8 mm höher als die andere. Ich habe die beiden Schlitzräder gemessen und sicher war das andere 0,5 mm größer als das andere, schön. Da ich keine Ersatzteile hatte, beschloss ich zu sehen, was passiert, wenn ich sie einfach miteinander tausche. Der Höhenunterschied wurde auf 0,2 mm reduziert. Ich hätte wahrscheinlich prüfen sollen, ob ich mich mit dem 3. Rad weiter hätte verbessern können, aber im Moment ist es so, wie es ist. Ich habe auch versucht, die Abstände der Armendseiten von der Mittellinie der Türme zu messen. Ich musste davon ausgehen, dass der Schlitten zentriert ist. Der Unterschied zwischen A links und C links war am größten, etwa 0,2 mm.

    Ich habe das Hotend nicht auseinander genommen, aber die Armhalterungsbreiten gemessen. Sie waren überall ziemlich gleich, da es sich um ein Metallgussstück handelt. Bei der Messung von Schraubenloch zu Schraubenloch zwischen A, B und C ergab sich ein Unterschied von 0,2 mm zwischen A-B und B-C, sodass sie nicht genau gleich weit voneinander entfernt sind.

    Ich hatte auch bemerkt, dass die Deltaarme nicht genau gleich lang waren. Ich habe die Messhilfevorrichtung gedruckt, die ich im CAD-Bereich des Forums vorgestellt habe. Ich bemerkte, dass ich 3 hatte, die etwas kürzer waren als die anderen 3. Als ich die Stäbe umgekehrt maß, bemerkte ich, dass die Ergebnisse um bis zu 0,2 mm abweichen konnten. Dies könnte nur sein, wenn die Befestigungsschrauben nicht perfekt in den Kugellöchern zentriert sind. Ich überprüfte dies, indem ich die Schrauben mit einem Batteriebohrer unter einem Mikroskop drehte und bemerkte die Exzentrizität. Ich habe versucht, die Schrauben auf die Mitte einzustellen, aber ich weiß genau, dass es nicht zu lange dauern wird. Ein Knall der Düse auf dem Bett wird wahrscheinlich alles verschieben. Trotzdem sind die drei Stangen kürzer als die anderen drei. Nicht ideal, da ein Paar die gleiche Länge haben sollte. Ich bemerkte auch, dass einige der Abstandshalter an den Armenden etwas deformiert waren, daher verwendete ich 0,1 mm Abstandhalter, um sicherzustellen, dass ein Armpaar beim Zusammenbau an beiden Enden gleich weit voneinander entfernt war.

    Ich hatte zuvor bemerkt, dass beim Drucken ein Quietschen auftrat. Dies ist normalerweise das Schleifen des Riemens gegen die Riemenscheibe. Da die Riemenscheiben nicht einstellbar sind und ich die Riemen nicht zu fest anziehen wollte, um die Achse zu biegen, habe ich unter zwei der drei Stepper auf einige Unterlegscheiben zurückgegriffen.

  • Zitat

    Zitat von j


    orkki am 25.09.2020, 00:05 Uhr


    Heute habe ich meine vernickelte Kupferdüse für den Q5 erhalten. Ich habe bereits erwähnt, dass 80 mm/s zu viel für die V6-Messingdüse (Klon) sind, die ich auf meinen Drucker gesetzt habe. Ich hatte gehofft, dass die Kupferdüse eine Verbesserung bringen würde, und zumindest der Testdruck, bei dem die Geschwindigkeit von 30 mm/s um 15 mm/s alle 5 mm (also 30,45,60,75,90,105 mm/s) steigt, ist in Ordnung .

    Diesmal habe ich die Düse im BIG TREE TECH CO., LTD Store bei Aliexpress bestellt. Scheint gute Qualität zu sein.


    Hallo jorkki,

    hättes Du zufällig einen Link zu der Noozle zur Hand?

    Vielen Dank!
    Grüße Dennis

  • jorkki

    Sehr schön dein Bericht.

    Ich habe den großen Bruder, den FLSun QQ-S. Aber ich denke viele deiner Erkenntnisse sind übertragbar.

    Ich verfolge deinen Bericht mit Interesse.



    Gruß

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