Mal kurz etwas anderes.
Ich habe das Gefühl, dass selbstgedruckte Druckköpfe z.B. bei Drucken von ABS nicht stabil genug sind.
Gibt es Alu-Frästeile, die sich für den Druckkopf (Dragon HE + Orbiter2) am FB2/Ghost6 eignen könnten?
Mal kurz etwas anderes.
Ich habe das Gefühl, dass selbstgedruckte Druckköpfe z.B. bei Drucken von ABS nicht stabil genug sind.
Gibt es Alu-Frästeile, die sich für den Druckkopf (Dragon HE + Orbiter2) am FB2/Ghost6 eignen könnten?
das Filament war nach unten hin verdickt
Dieses Problem hatte ich immer mit B-Ware oder billigen Filamenten
Viel Spaß mit dem Ghost.
So, gestern die H96Box upgedatet, also Klipper Moonraker und auch das System und heute keine Verbindung mehr mit der Box. Wie komm ich an die printer.config ran?
Normal liegt die Datei auf dem root speichermedium in /home/$username/printer_data/config
Was ist eine H96Box?
Grüße
schade. Habe das Modell von Crabcad etwas aufgearbeitet.
Das original Hotend und die Antriebseinheit fehlen noch
p1xelmonster ich habe gesehen dass bei deinem CAD-Modell der Zahnriemen drin ist.
Hast du die Antriebseinheit mit Umlenkungen komplett nachmodelliert?
Das sieht den Fotos nach ziemlich passgenau aus.
Wie sieht es aus beim Stealthburner wenn man verheddertes Material im Getriebe hat, muss man den halben Druckkopf zerlegen oder ist das Innenleben relativ einfach erreichbar?
Grüße
Also ich hab normales PA6.6 ohne CF.
Hab kein ABS mehr und muss erst neues bestellen
Sagt mal stinkt ASA genau so wie ABS und ist es gleich giftig?
Hab auch schonmal den 2.0 probiert drauf zu machen.
läuft erst mal auf Justinś Vorschlag hinaus.
Quick'n'dirty ist manchmal auch nicht verkehrt
Chuck_Schwarzenvader wie hast du die beiden ducts mit der Frontplate verschraubt?
Habe mit R3D Nylon geholt.
Leider habe ich noch keine Erfahrung damit.
Auf der Packung steht 250-280°
Gelesen habe ich dass man den Druckbereich mit einem KJlebestift einstreichen soll.
Betttemp sollte 50° sein.
Kann hier jemand etwas zum Verzug sagen oder hat nützliche tipps dazu?
Moin,
Könnte man sich nicht zUr Not mir einer kleinen Adapter Platte behelfen und vielleicht 3-4mm mehr Abstand zwischen Orbiter und Hotend in Kauf nehmen?
Mfg Andre
Ja das wäre möglich, da ist bereits eine "Coverplate" dazwischen, die müsste in diesem Fall 2 mm dicker werden und zwei zusätzliche Schrauben + Gewindeeinsätze wären notwendig.
hier mal ein Update meiner Stealthburner Bemühungen:
Das sieht ebenfalls sehr gut aus.
Hast du dir mal überlegt die Linearführung um 90° (nach oben orientiert) zu versetzen?
Grüße an alle
Ich finde diese Konstruktion sehr spannend.
Der Orbiter2 geht leider nicht so leicht drauf.
Die Befestigungslöcher kreuzen mit duct-right
Links oben fehlt auch etwas Material
Um das auszugleichen müssten die beiden duct's ebenfalls abgeändert werden.
Mal sehen wie schwer die Ducts nachzukonstruieren sind.
Grüße
Chuck_Schwarzenvader habe die STEP-Dateien gesichtet.
Ich kenne mich mit den Dragons nicht aus. Ist der obere Ring bei diesen Hotends für Bowden - Extruder gedacht?
Alles anzeigenAm We kam ich zu nix.
Hab jetzt mal alles mt auf Arbeit genommen.
Der Toolhead ist noch nicht final fertig.
Aber das wird auch noch dauern.
Er funktioniert aber und evtl kann jemand was damit anfangen.
Schnabulator
Das sind 4010er Lüfter.
Ebenso wie die orginialen.
Ein 4020 sieht anders aus. Sowas wird im Afterburner verbaut.
Die stärksten sind aber auch die nicht.
Grüße - das werde ich demnächst in Angriff nehmen
Die Frequenzen in Y sind aber ziemlich übel.
Jep, mein RB2 ist im Moment eine Baustelle.
Bevor das Hotend und die Kabelführung nicht finalisiert sind ist mechanisches feintunig Zeitverschwendung
Der Orbiter ist auf einer zu wenig verstärkten Winkelkonstruktion, deswegen vermutlich der schlechte Wert in Y Richtung.
Das ist diese Kette.
Die Teile sind nicht auskonstruiert.
Die Klemme X auf Y lässt sich im moment nur mit einer M3x20 schraube + mutter befestigen.
Vielleicht helfen die Dateien als Startpunkt.
Wenn STEP oder original CAD Daten benötigt werden einfach melden.
Grundsätzlich finde ich dass der Schirm oben weg muss
Der erste Entwurf vom Kabelschlepp in X und Y ist konstruiert und fertig montiert.
Hier die Fotos:
- Box mit Deckel für das CAN Board
- Umlenkung Kabelschlepp X auf Y (2 teilig klemmbar, über den vier 9 mm Schraubenköpfen)
- Grundplatte für Y-Kabelschlepp
Fertig verdrahteter Druckkopf
Box mit Deckel
Zusammenbau:
Der Y-Stepper musste um 90 ° gedreht werden damit der Kabelschlepp in keinem Fall das Motoranschlusskabel berührt.
Inputshaper
Alles anzeigenWie ich das sehe war das Design des 2.0 mit oben aufgesetzten 4020er.
Der 2.1 wurde auf 4010 geändert.
Das würde auch nicht passen.
Da würden nur die blanken Lüfter 70mm betragen.
Vorher passen da 2 5015er in 60mm Breite. Da haste dann 30mm für Hotend und Lüfter.
Aber das wird dann denk ich in Y wieder knapp. Und dann musst du es noch irgendwie zusammen kriegen ohne Platz zu verschenken.
Wie mans dreht und wendet muß man Kompromisse machen.
Und der einzige Platz ne stärkere Kühlung drauf zu kriegen ist denke ich oben ohne Bauraum zu verschenken. Oder nach dem EVA Prinzip hinter die X Achse.
Aber da ist sehr unschön, daß der Bär wenig Platz unter den Riemen hat.
Dein Can Modul, ja kann ich nur erahnen wo das genau sitzt. aber auch irgendwo da.
Ich werd wohl auf die XY Lösung gehen. Auch wenn die am meisten Aufwand und Gewicht mit sich bringt.
Aber so große frei hängende Ketten machen schnell Probleme. Is die Kette nicht für gebaut.
Alternative wäre für mich eher noch ein Galgen der alles oben hält.
Wäre wohl sogar die sinnigste Lösung, weils Leicht ist und mechanisch am wenigstens Widerstand bietet. Gehen sollten Ketten auch und hoff nix merklich verschlechtern. Aber es ist einfach abgeräumter. Ich weiß nur noch nicht welche Kette ich nehm.
Wird aber wahrscheinlich erst mal auf den Galgen raus laufen das ich erst mal alles hin krieg.
Dann seh ich wie ichs mit den Ketten mach.
Was hast du für ne Kette?
Is das so ne 11x10 von Ali?
Was hast du da an Kabel drin liegen?
Aber was mich trotzdem interessiert, hast du pressure advance eingestellt und wo liegt dein Wert mit dem original Hotend?
Ich crimpe gerade JST-XH Stecker zusammen - Das gehört nicht zu meinen lieblingsaufgaben :).
Kabel AWG18
Kette JFLO JN7.7B R15 --> Innen 7x7 4x AWG18 geht gerade so durch.
Pressure advance: SUNLU PLA+ 0.034 bei 210° am orginal Hotend mit Orbiter (ca 0.048 mit dem orginalen Extrudermotor).
AWG 18 war bei MKS dabei.
Alles anzeigenDer hat auch das Problem etwas zu breit zu sein denk ich.
Oder ist das ein 30 Lüfter?
Kann dir wenn ich am we heim komm auch mal meine Dateien geben.
Der ist als Basis wenn du eh die 4010er dran lassen willst denk ich besser da nicht nur die Maße, sondern auch die Offsets passen.
Der Orbiter 2.0 passt zwar nicht einfach so, da er nen geänderten Fuß hat und blöderweise breiter ist als der 1.5er. Sollte aber kein großer Akt sein den drauf zu kriegen.
Etwas anderes abändern wird schwierig da was wirklich passendes zu finden.Hab viel Zeit damit verschwendet was abändern zu wollen. Aber nix gefunden was annähernd passt.
jep 30x10 und 4020er.
h= 71 (nozzle bis Auflagefläche orbiter)
b= 60
tiefe = 52 mm
Die Dateien nehme ich dankend an
Habe den Kabelbaum abgetrennt und provisorisch die Verdrahtung und einen Kabelschlepp montiert.
Der Kabelschlepp hängt etwas durch, der Abstand zum Can Board ist bei y325 relativ knapp.
Konstruktiv sollte fast ein Deckel über das Can Board damit die Stecker geschützt sind und man die Kabelreserve verstauen kann.
Eine andere Lösung wäre den Kabelschlepp liegend auf der X-Gantry und einen zweiter in Y-Richtung zu montieren. Dazu könnte das Can Board um 90° gedreht werden. Dazu ist mit schon wieder die Toolplate im Weg.
Wo kommt bei dir das Can Board hin?