Meint ihr man kann auf dem A1 ABS ASA PA und PC drucken wenn man selber ein geeignetes Gehäuse kauft?
Was ist den bei Dir ein geeignetes Gehäuse?
Wenn die Materialen Dein Ziel sind, hast Du den falschen Drucker gekauft.
Meint ihr man kann auf dem A1 ABS ASA PA und PC drucken wenn man selber ein geeignetes Gehäuse kauft?
Was ist den bei Dir ein geeignetes Gehäuse?
Wenn die Materialen Dein Ziel sind, hast Du den falschen Drucker gekauft.
Wenn Du eine Drehmaschine hast, guck ob Du Nadellager findest.
Die können größere Kräfte aufnehmen.
PePa leider besagt eine Implementierung in Marlin nicht, das die Funktion auch sinnvoll ist.
Vielmehr versuchen die Programmierer physikalische Unzulänglichkeiten zu kompensieren.
Ohne großartig zu schätzen, sind fast alle Spindeln, die wir verwenden, nicht als Antriebe geeignet.
Deswegen gibt es ja das sogenannte Steilgewinde, um die Gewindetypische Selbsthemmung zu umgehen.
Wir haben auch bei den Trapezgewinden zum Beispiel, immer noch die Gruppe der Anzugsgewinde.
Der wird entgegengewirkt mit einem erhöhten Gewindespiel.
Voila, unser Backlash erlebt hier die Geburtsstunde.
Und eines ist klar, wirkt auf dem Gewinde keine ausübende Kraft oder Bewegung, haben wir auch kein Backlash.
Ich habe zwar gerade wieder etwas geschrieben, und dann doch wieder gelöscht.
Aber die Erklärung warum das unabhängig voneinander ist hätte ich gerne.
In Physik lerne ich gerne dazu.
UmkehrSPIEL/Umkehrspanne tritt unabhängig von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Masse auf, auch seine Größe wird davon nicht beeinflusst.
Der Sache würde ich physikalisch aber deutlich wiedersprechen.
Wenn man Gewicht auf die Z-Achse bringt kann man das Umkehrspiel gänzlich aufheben.
Da ist dann die Masseträgheit der ausschlaggebende Faktor.
Das „gemeine“ Umkehrspiel ist die Toleranz zwischen den Gewindeflanken.
Wenn ich es schaffe, die Mutter an eine Flanke anzulegen, habe ich kein Spiel mehr.
Eine Vorspannung mittels Feder,bewirkt das Gleiche, wie Gewichtskräfte oder halt Massenträgheit.
Aber es zählt die Betrachtungsweise.
Umkehrspiel ist keine Kraft oder Bedingung.
Umkehrspiel wirkt aber mit diesen.
der Drucker wird NICHT schneller fahren.
Wie oben geschrieben wird nur Dein Bauteil schneller fertig weil Linienweite und Layerhöhe größer werden.
Das der Drucker eher langsamer fährt, weil er nicht genug „Schmelze“ erzeugen kann, steht auf einem anderen Blatt.
Matthew , ich bin da voll bei Dir.
Wenn man es genau betrachtet ist die schwere Druckplatte ein nogo!
Wenn sich alle mal erinnern, die Führungen der Z-Achse sind in die Kunststoffgrundplatte eingesetzt.
Das hat mal anfänglich in einem Shitstorm geendet, bis BL durch die Leistungen das verstummen lassen hat.
Jetzt das zusätzliche Gewicht, ich weiß nicht, ob der liebe Phillipp das berücksichtigt hat.
Die ganzen Messwerte die der Drucker im Selbsttest generiert, sind danach mit Verlaub gesagt, fürn Arsch.
Meine Devise, „closed System“ akzeptieren, oder keinen BL kaufen.
Dein Beitrag mutet etwas komisch an.
Du siehst auch hier, das die Antworten sehr kontrovers sind.
Du mischt fachspezifische Begriffe mit Abhängigkeiten, die eigentlich keinen Bezug zueinander haben.
Als Beispiel:
Wo hast Du gelesen/gesehen, das es eine softwareseitige Backlash Kompensation gibt?
Und warum interessiert Dich ein Vorgang der nur rein optischer Natur ist, so sehr?
Ich gehe davon aus, das bis auf die Nachkommastelle 99,75% aller Anwender dieses Problem nicht beachten, oder als Abstellmaßnahme im Fokus haben.
Und damit meine ich die, die schon Drucken.
Auf eine Antwort wäre ich sehr gespannt.
BigBuick ich würde eines mit einer PEI Beschichtung und Federstahlplatte nehmen.
Nicht diese elastische Fliegenklatsche.
Nur aufpassen es ist eine 320x310 Druckplatte
Halte Deine Totenköpfe neben die Gewindespindel.
Dann erkennst Du Deine Rillen wieder.
Du hast zu feste den Zahnriemen gespannt.
Deine Spindeln biegen durch.
Und bitte, so ein Drucker gehört richtig eingestellt.
eSteps und Filamentdurchmesser ist der Anfang.
Und wenn Du auf Schlaumeier hörst, die dagegen reden, dann halte Dich an die.
Aber mit beiden, bringst Du alle Masse gegen „0“ oder auch nicht
BigBuick bitte direkt die Magnetfolie auf das Alubett
Alles andere ist wie schon Aarakon bemerkt hat nicht gut.
Und das habe ich vorsichtig ausgedrückt.
Daran denken, man kann mit Spüliwasser besser justieren.
Hab welches von Extrudr und lest ihr die vorherigen Beiträge net?
Hab geschrieben, dass das so gelb ist und dann blass wird, wenn es feuchter wird.
Aber das sieht noch 1A aus.
Also ich lese Deine Beiträge.
Ich habe mir je eine 2,5kg Rolle Weiß und schwarz von Extrudr mit 50% Rabattcode am Anfang der Corona-Pandemie gekauft um Facemask zu drucken.
Die Rollen sind eigentlich nachweisbar schlecht luftdicht zu verpacken, denn geschweige zu trocken.
Habe diese vor vier Wochen verdruckt ohne jegliche Trocknung.
Und jetzt Du?
Hat jemand von euch eine Übersicht mit den aktuellen QR Codes?
Ich suche mir irgendwie einen Wolf
Ich bin da quastra das Tutorial schuldig😔
Aber der Pixelcode ist doch auf der Bambulab Ersatzteilseite auf jeder Platte drauf.
Das ist ein 9x9 Pixelcode den man mit Excel selbst erstellen kann.
Einfach Vierecke zählen.
Hab leider zu viel Privat um die Ohren, aber das Tutorial kommt sicher.
hast Du ein AMS?
Sonst ist der Verdacht beim Feeder, nicht Extruder meiner Meinung nach warm.
Da gibt es von Bambulab ein Ersatzteil welches das richtige ist aber falsch beschrieben.
Kein Hobbydrucker hat einen Extruder.
Dann könnte der Granulat statt Filament verdrucken.
Die alte Düse würde ich mal nicht wegschmeißen.
Und kürzere Sätze mit Absätzen lassen sich besser lesen
steht doch da, das Er es 4x gemacht hat.
Und was Uwe vergessen hat.
„Never change a winning Team“
Brauchst Du neue Probleme um Dein Hobby auszuführen?
Moin,
ich würde mal versuchen das Coldend zu messen.
Das sieht so aus, als ob der Bauteillüfter da gar nichts für kann.
Wir haben uns früher die Köpfe eingeschlagen wegen zwei Minischrauben am Crealityhotend.
Und hier liegt der ganze Adapterflansch auch noch an.
Sicher, das da keine Isolatorplatte dabei war?
Wenn das S1 Plus Board samt Display drin ist, nutze ich vom Cr10 ja im Prinzip nur noch die solide Mechanik der Achsen und das Heizbett.
Das ist der letzte Versuch.
Der Archillesferse der absinkenden Z-Achse bist Du Dir schon noch bewusst?
Da legst Du ihm jetzt aber noch ein Schippchen drauf.
Lass Dich nicht aufhalten!
Wenn es gut funktioniert, könnte es sein, das ich es nachmache
ich hoffe du bedenkst, das die Heizung durch das Flachkabel geht.
Das wird bestimmt nicht nur durch ein Litzenpaar gehen.
Der 10s pro war einer der hochwertigsten Bettschubser seiner Zeit und braucht keinen Directdrive.
Die Paarung Bondtech/Slice Engineering ist das einzige was den Drucker nach vorne bringt.
Mit dem geschmeidigen Vorteil, „normale“ Düsen verwenden zu können.
Das ganze Kühlsystem vom Coldend funktioniert perfekt.
Aber wir haben ein Bastelhobby, lass Dich nicht aufhalten.
Ich hab den Umbau auch nicht gemacht, aber nur weil der BL X1C in der Planung war.
Sollte ich den Bedarf nach großen Teilen haben, wird das aber nachgeholt.
Oder die Dinger gehen in den Ausverkauf, dann schlage ich direkt zu.
Das wird sich aber nur auf das Heatbreak beschränken, der Heizblock ist ja Standard.