Nein ich hatte nur diese Rolle, werde aber heute ein anderes Material (PAHT-CF) verwenden.
Ich würde nicht jetzt gerade noch schwierigeres Material nehmen.
Kauf ne günstige Rolle PETG als Markenfilament und drucke damit.
Nein ich hatte nur diese Rolle, werde aber heute ein anderes Material (PAHT-CF) verwenden.
Ich würde nicht jetzt gerade noch schwierigeres Material nehmen.
Kauf ne günstige Rolle PETG als Markenfilament und drucke damit.
Damals, ganz ganz damals, konnte man OWL Filament kaufen und sollte mal eine Rolle problematisch sein
Wie lange betreibst Du dieses Hobby?
Also bei mir waren schon massive Warnungen so seit 2014 rum, die normale Tagesordnung.
Damals, ja damals im guten Anet Forum.
Dann kam Jambex, die jeden Influenzer den Po vergoldet haben, und mit der Linie 2 plötzlich unterirdisch wurden.
Da es so viele OWL Fanboys gibt, befürchte ich, das Bestandteil dessen Arbeitsvertrages es ist, positiv in Foren zu schreiben
Ja der Amazonlink ist das richtige.
Ich konnte die anderen für nichts gebrauchen.
Die Gewindebuchsen heißen Einschmelzmuttern.
Ich hab die besten Erfahrungen mit Tunberg3D gemacht
Wie kommst Du auf 2017?
Das PLA+ sollte sich gut drucken lassen.
Das von Molen sieht mir etwas suspekt aus.
Beim PLA+ ist es keine Schande, den oberen Temperaturbereich zu nehmen.
Und alles ignorieren wo 0 Grad Betttemperatur drauf steht.
Nicht das Material sondern 0 Grad.
Zu1. Wenn Du die Z Achse koppelst ist das Problem hinfällig
Zu 2. Glauben heißt nicht wissen. Warum sollte die Funktion sonst da sein?
Zu 3. Nein, Abruch ist Abbruch und keine Pause
Zu 4. aktuelle Position +/- Kompensationswert
Zu 5. Aber sicher doch läuft es die ganze Zeit, sonst bekommt man warping. Kann nach zwei Layern aber um 5 bis 10 Grad gesenkt werden
ECO Modus unbedingt aus, sonst macht der Drucker Sachen, die Du nicht willst.
Ist schon gut, hätte alles zusammengelassen.
Als s pro User ist man sowieso schon einsam.
Die Koppelung der Z-Achse ist das EINZIGE was hilft.Das sollte so wie auf den Bildern aussehen
Da sind zwei 40er Pulleys mit 8mm Bohrung und ich meine ein 720mm Endlos-GT2 Zahnriemen dran.
In der Mitte ist ein Spanner
Und noch etwas, Teile nur einigermaßen kalt abmachen.
Sonst reißt Du direkt die Matte kaputt.
Der Austausch wird bei dem großen Bett nicht lustig, wenn Du mal eine knickfreie Klebematte bekommst.
Achso, wenn Du bei Amazon bestellst,
direkt das Malmesser / Palettenspachtel Nr. 2 bestellen.
Die anderen kannst Du getrost entsorgen.
Kann aber sein das es das auch jetzt einzeln gibt.
BigBuick ,
Normal hat die Druckbettauflage die Haftung des Todes.
Bitte versuche mal Deine Filamentdaten hier reinzustellen.
Und wenn Du kein einfarbiges Filament hast, musst Du es bestellen.
Dann nimm ein graues PLA und nicht das billigste.
OWL oder Amazoneigenmarke, dann bin ich raus.
Moin,
sieht ja aus, als ob Du ein Kotelett ausgerollt hast.
Geh weg von den Creality Slicern.
Nimm aktuelles Cura und fang damit an.
Da sollte ein Profil für den cr10s drin sein.
Und dann mal einfaches Filament nehmen.
Einfaches grau oder blau in PLA.
Wenn das Silk war, druckt sich immer scheiße als Anfang.
Erfolg ist, die Testdateien auszudrucken.
Dann kommt der Spaß wieder.
Moin, das sind keine Stopper.
Das ist eine Antibacklash Muttern.
Die hilft im Grunde genommen gar nicht.
Das einzige was hilft ist der Umbau auf Zahnriemen zum synchronisieren.
Die Z Achse ist zu schwer.
so ganz verstehe ich nicht alles was Du schreibst.
Z Achstenstopper hört sich nicht gut an.
Immer daran denken, da passen keine normalen Düsen rein.
M6x0,75 ist hier zwingend erforderlich.
Die normalen sind M6x1 von der Steigung.
Und bevor Du anfängst zu Leveln, die Z Achse mit den 100er Blech gerade stellen, sonst himmelst Du wieder schnell alles.
aber ist normales Kapton nicht wärmeisolierend? Wollte keine kalten Stellen auf der Druckplatte haben.
Oder ist das von der Auswirkung auf die Temperatur vernachlässigbar.
Also bevor der Hype mit PEI begonnen hat, wurde auf Kaptonband gedruckt.
Aber sicher kann ich das nicht bestätigen.
Kommt auf die Art des Filamentes an.
Und ob das Filament durchgetrocknet verpackt wurde.
Feuchtigkeit und UV Strahlung sind die größten Feinde.
Und wenn Filament hergestellt wird muss es durch ein Wasserbad.
Wenn das nicht ausreichend nachgetragener wurde gammelt es in der Tüte.
Aaber, ich habe schon älteres Filament verdruckt.
Habe vor kurzen eine 2,5kg Rolle PETG von Extrudr „aktiviert“
Die habe ich bei dem Beginn von Corona gekauft für den Druck von Facemask.
Da hat Extrudr das mit 50% rabattiert.
Thisoft , willkommen im Club.
Ich denke, das einigen unbekannt ist das Berufsgenossenschaften schon einige Maßnahmen treffen um uns Arbeiter zu schützen.
Obwohl ich im Büro arbeite musste ich weil wir auch Polyurethane verarbeiten ein Sicherheitsschulung machen um die Werkhallen zu betreten.
Aber Mann kann leider nicht jeden aus Seinem Käfigdenken befreien.
Ich hatte mal ne Unterweisung, da wurde vermittelt, das die meiste Gefahr von Stoffen ausgeht, die man nicht riechen kann.
Viele Kunststoffe waren früher gefährlich weil als Weichmacher Addetive auf Salzsäurebasis genommen wurden.
Aber das ist verboten worden.
Ich gehe den Weg mit, das es unangenehm stinkt, aber es ist nicht mehr gefährlicher, als wenn man ein Teelicht anzündet oder andere Sachen verbrennt (Thema Rauchgase).
So wie es aussieht, ist der immer noch Falsch
Verstehe dann einige Aussagen nicht
Guck bei BL auf die Ersatzteile.
Da sind, wenn man vergrößert alle sichtbar.
Als ich das von Printables genommen habe, war der Code für die textured PEI definitiv falsch.
Kann ja geupdatet worden sein.
So sollte der richtige dafür aussehen
Alles anzeigenDanke Dir dafür.
Meinst Du soewtas?
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Lösst sich das einfach mit einer normalen Schere durchschneiden, ohne das die Lehrenbandkanten Schaden nehmen?
Das kann man mit einer stabilen Schere schneiden.
Ist aber schwierig zu befestigen.
Bei Kapton hast Du den Kleber direkt dran.
Moin,
die Matte kann man nehmen.
Es gibt zwei Möglichkeiten Schallübertragung zu reduzieren.
Einmal durch Masse (Steinplatte) oder Feder (Gummimatte)
Wobei die oben genannte Matte beide Eigenschaften gleichzeitig hat, weil es ein mineralisch gefülltes TPU ist, mit hoher Dichte.
Die Feder entsteht durch die Hohlräume.
Ich würde es testen, was Dein Drucker „besser“ verträgt.
Es kann gut möglich sein, das Du damit Artefakte bekommst.
Moin,
Ich habe bei meinem cr10s pro auch Kapton in 30mm Breite unterklebt.
Habe das Heizbett in 5x5 Quadranten unterteilt und wollte das mit dem Meshbedleveling ausmessen.
Vorab, das normale Kaptonband funktioniert bei mir perfekt nur das Leveling nicht.
Habe mir dann ein billiges Haarlineal bestellt und damit nachher die Ebenheit ausgerichtet.
Falls es hilft.