Beiträge von Matrixer007

    Zitat

    keine Lust hunderte von Würfel zu drucken wie es dieser Einstellfahrplan von 3DDC vorsieht

    Vor Deinem Problem stehen die meisten Anfänger, das ging mir genau so.

    Wenn Du GUTE Ergebnisse haben willst, musst Du verstehen, wie die einzelnen Einstellungen zusammenhängen. Und genau dafür ist der Einstellfahrplan da.

    Wenn Du die Zusammenhänge verstanden hast, wird dein Ausschuss deutlich geringer. Und natürlich ist jedes Filament anders, sogar jede gleiche Rolle eines Herstellers kann andere Einstellungen erfordern. Ich habe den Fahrplan auch gemacht und bin inzwischen soweit, dass ich pro Rolle einen Heattower und 2-3 Würfel benötige. Das ist nix im Vergleich zu wilden Einstellungsorgien.


    An Deinen ersten Bildern sieht man eindeutig, dass die Bahnen viel zu weit auseinander sind. Das lässt sich mit viel Flow nicht kompensieren, dann hast Du anderweitig viel zu viel Material. Zuerst muss die Linienbreite so eingestellt werden, dass die Oberfläche passt. Erst dann kannst Du den Flow richtig einstellen.....

    Grüße

    Deine Informationen zur Frage sind leider Null.

    Zudem ist auf dem Foto nix zu erkennen, da unscharf.

    Also: ordentliches Foto mit Angaben zu Drucker, Filament, Temperaturen etc....

    Aber ins Blaue geschossen: Z-Achse klemmt ;)

    Sorry für die späte Antwort.

    Die Maßhaltigkeit wird u.a. auch durch die Einstellungen im Slicer maßgeblich beeinflusst. Wenn an den Steps (außer E) nichts verstellt wurde und sonst hardwaremäßig alles in Ordnung ist, würde ich also an den Werten von Geschwindigkeit (60mms/s) und Fluss (EM) und Linienbreite (LW) arbeiten.

    100% EM ist eindeutig zu hoch, das sieht man auch an der Oberfläche des Würfel. Wenn zu viel Material gefördert wird, wird das "rausgedrückt" und die Bauteile werden meist zu groß (x/y).

    Eindeutige Werte kann man da nicht angeben, weil das individuell für jeden Drucker und Material ermittelt werden muss, wenn man über "passabel" hinauskommen möchte. Bei meinem Ender z.B. drucke ich EM im Bereich 0,86-0,91 bei PLA, LW zwischen 0,3 und 0,36.

    Wenn es gut werden soll empfehle ich den Einstellfahrplan der 3d-druck-community.de







    Oberfläche ist eigentlich glatt und geschlossen. Dafür hab ich auch 6 Layer. Aber ja da sind leichte Fugen drin..


    Tja, die "leichten Fugen" sind deshalb weil die Oberfläche eben NICHT geschlossen ist. Dafür ist die Extrusionsbreite eben noch zu hoch. Ich versuchs mal mit einfachen Worten: mit Reduzierung des EW werden die abgelegten Bahnen schmäler und man verringert den Wert so lange, bis dadurch mehr Bahnen gedruckt werden und die Oberfläche somit geschlossen wird. Bei mir liegt der EW zwischen 0,38 und 0,30, je nach Material und Drucker.

    ABER: solange deine E-Steps nicht passen, passt der Rest auch nicht oder ist gepanscht.

    Ich verstehe nicht, warum man immer mit Trial and Error arbeiten muss, wenn man schon 1000fach erprobte und funktonale Hinweise bekommen hat. Fang am Anfang an und nicht in der Mitte.

    Also frage Dich selbst mal, was Du möchtest: einfach einen Druck hinbekommen und beim nächsten Filamentwechsel wieder mit Trial and Error rantasten, oder verstehen was Du machst und alles drucken zu können....

    Das Kalibrieren der E-Steps sorgt dafür, dass wenn Du 100mm extrudierst auch tatsächlich 100mm Filament herauskommt. Sonst stimmt der ganze Apparat nicht. Im Internet gibt es 10000000 Anleitungen dafür, hier eine für Anfänger: Klick mich 

    Dann muss die Temperatur stimmen, zu ermitteln mit einem Heattower.

    Deine Einstellungen bei "ÜberquellKontrolle" würde ich den Rückzug auf max 1mm (bei Direktextruder), dessen Speed auf 40 setzen und den Rest weglassen. Das gehört viel viel später zur Optimierung.

    Generelle Geschwindigkeit 60, die nächsten 3 Punkte dort mit 50%

    Das sind aber alles Werte aus dem Bauch, wenn Du das verstehen willst, um später gute Drucke machen zu können, schau Dir das an: Einstellfahrplan

    Gerade für Anfänger ist es sehr wichtig gutes Filament zu verwenden um auch Erfolge zu erreichen.

    OWL wird überall sehr kontrovers diskutiert, viele (vermutlich die Meisten) halten es für absoluten Müll. Ich selbst habe es noch nicht probiert, werde ich aber auch nicht wegen der vielen negativen Berichte.

    Es gibt massig gute Filamente, z.B. Bavaria, M4P, Extrudr u.v.m. Probier's mal mit einem anderen Filament, dass wird es viel einfacher.

    Schau doch mal bei www.3D-Druck-Community.de vorbei, da gibt es einen sehr guten Einstellfahrplan

    Es handelt sich um Standardwerte, die fast nie gute Drucke hervorbringen. Nur Neueinsteiger finden die Ergebnisse gut; wenn man die mit Drucken gut eingestellter Maschinen vergleicht sind sie jedoch meistens schlecht bis grottig....

    Die Werte sind von Drucker zu Drucker und Filament zu Filament unterschiedlich, müssen erst ermittelt werden.

    Bei meinem Ender liege ich meist bei EM um 0,88, LW 0,30-0,36.

    Mal so allgemein: Pressure Advance wird gerne von Anfängern probiert (war bei mir auch so). Grund dafür ist, dass die Drucke nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Aber die Funktion kaschiert nur falsche Einstellungen beim Druck und hilft nicht wirklich, schon gar nicht bei Einsteigern in dem Thema.

    Ein sauber aufgebauter und eingestellter Drucker (Extruder kalibriert, Bowdenspiel, EM, LW angepasst etc.) braucht kein Pressure Advance........

    Ich habe eine ganz andere Theorie: bei den Fotos sieht man ja, dass da viel zu viel Material gepresst wird, klar bei einem EM von 0,98. Weiterhin dürften 230°C für PLA etwas viel sein. Was für einen Wert hast Du bei LW (Line Width)?

    Extruder kalibriert? Filamentdurchmesser ermittelt und eingetragen? - Basics.....

    PLA ist eigentlich viel einfacher zu drucken als PETG, ASA oder TPU, wenn also Deine Drucke tatsächlich "gut" bei den schwierigeren Filamenten sind, könnte es auch am Filament liegen. Probiere doch mal eine anderes....

    Mir hat das Bed auch nicht gepasst.

    Deshalb habe ich mir auf das Originale Bed eine Magnetklebefolie und da drauf die original Prusa Federstahldruckplatte mit doppelseitiger PEI-Pulverbeschichtung und Struktureffekt. Dadurch wird der Druckbereich zwar schmäler, aber da ich einen anderren Coldendlüfter mit Adapter dranhabe, kann ich eh nicht bis ganz nach Rechts fahren, deshalb stört mich das nicht.

    Für mich funktioniert das perfekt.