Beiträge von Estep

    Gut zu wissen, dass rfkill nur temporär ist. Habe gerade mal "sudo rfkill block wifi" ausprobiert und direkt im KlipperScreen geschaut, die Verbindungen sind tatsächlich verschwunden. :thumbup:  

    Habe jetzt nochmal in der config.txt geschaut, hatte das dummerweise nicht richtig eingefügt, jetzt klappt es doch mit dtoverlay=disable-wifi, dtoverlay=disable-bt

    Wo könnte ich eigentlich die Einstellungen für WLAN und Blutooth ändern, also z.B. die Zugangsdaten, falls ich es doch mal statt LAN nutzen wollte?

    Mir ist gerade durch Zufall klar geworden, dass ja der Raspi 5 WLAN und Blutooth onboard hat. Hatte bisher den Raspi 2 und WLAN damit überhaupt nicht auf dem Schirm. Im KlipperScreen zeigt er mir unter "Network" diverse WLAN Verbindungen an :(

    Habe bis jetzt folgendes versucht, um WiFi und auch Bluetooth zu deaktivieren:

    In der config.txt auf der SD-Karte des Raspi, unter [all]:
    dtoverlay=disable-wifi
    dtoverlay=disable-bt

    Über Putty:
    sudo apt install rfkill
    sudo rfkill block wifi
    sudo rfkill block bluetooth

    Danach jeweils ein Neustart. Trotzdem zeigt mir KlipperScreen unter "Network" weiterhin diverse WLAN Verbindungen an.

    Weiß jemand, wie ich WLAN/Bluetooth auf dem Raspi definitiv deaktivieren kann? Als OS verwende ich RaspiOS Lite.

    Teilerfolg :)

    Wenn ich jetzt beim Drucken auf Pause klicke, fährt er, wie gewünscht hoch und nach vorne links...aber direkt danach fährt er wieder zur Druckposition zurück. Allerdings nur in X und Y, ohne wieder runterzufahren. Er druckt dann also in der Luft weiter.

    Darauf kann man aufbauen. :) Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe. :thumbup:


    Werde mir morgen deine client.cfg noch mal genauer anschauen. Für heute habe ich erst mal genug rumgeklippert. :S

    Das ist nur ein Beispiel, ich hatte für X und Y diverse Werte eingegeben, trotzdem fuhr der Druckkopf immer nach hinten rechts.


    Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich die Werte an der falschen Stelle ändere. In der fluidd.cfg ist ganz oben der Teil, indem man die Variablen ändern kann:


    ## Client variable macro for your printer.cfg
    #[gcode_macro _CLIENT_VARIABLE]
    #variable_use_custom_pos : True ; use custom park coordinates for x,y [True/False]
    #variable_custom_park_x : 100.0 ; custom x position; value must be within your defined min and max of X
    #variable_custom_park_y : 100.0 ; custom y position; value must be within your defined min and max of Y
    #variable_custom_park_dz : 50.0 ; custom dz value; the value in mm to lift the nozzle when move to park position
    #gcode:


    Damit es nicht zu unübersichtlich wird, habe ich weitere Variablen, die man auch noch ändern kann, hier weggelassen


    Diesen kompletten Teil soll man in die printer.cfg kopieren und dort die Änderungen vornehmen. Das habe ich mal versucht, dann kommt beim Neustart der Firmware die Fehlermeldung:


    "Option 'gcode' in section 'gcode_macro _CLIENT_VARIABLE' must be specified"


    Es wird also am Ende ein gcode erwartet...nur welcher?

    Ich würde gerne das Pause-Macro so ändern, dass der Druckkopf nicht nach hinten rechts fährt, sondern nach vorne links und so hoch, dass ich bequem an die Düse komme, um sie manuell reinigen zu können.

    Bei mir befinden sich die Macros in der fluidd.cfg und ich vermute, dass ich unter [gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL] die Änderungen vornehmen muß. Folgendes habe ich versucht:

    {% set custom_park_x = client.custom_park_x | default(200.0) %} #geändert von 0.0
    {% set custom_park_y = client.custom_park_y | default(200.0) %} #geändert von 0.0
    {% set park_dz = client.custom_park_dz | default(50.0) | abs %} #geändert von 2.0

    park_dz habe ich von 2 auf 50 geändert und das funktioniert auch, aber egal, was ich bei custom_park_x und custom_park_y eingebe, der Druckkopf fährt immer nach hinten rechts.

    Weiß jemand, welche Werte ich da genau verändern muß?

    Prüfe mal ob dies bei dir zutrifft.

    Genau das wars! Vielen, vielen Dank leadustin!!!

    Das Traurige ist ja, dass ich bei der Suche nach einer Lösung mehrfach auf der Seite war und einfach nur hätte weiter runterscrollen müssen... Naja, egal. Ich bin nur froh, dass es jetzt endlich funktioniert. Danke nochmal.

    yardi: Danke, da hatte ich tatsächlich auch geschaut. Ist wirklich sehr umfangreich, hatte da aber nicht die Lösung gefunden.

    Ist ein original Kabel für den Raspi 5. Auf der Raspi-Seite 22polig und auf der Display Seite 15polig. Das hatte ich mir gerade extra gekauft, weil ich nicht sicher war, ob mein vorhandenes Kabel die Ursache für das Problem war.

    Ich verwende RaspiOS Lite und habe Klipper, Moonraker, Fluidd und KlipperScreen über KIAUH installiert.

    Das Problem tritt an beiden Anschlüssen des Raspi 5 auf (DSI1 und DSI0).

    Das Display ist ein Waveshare 5inch DSI LCD

    Auf der Waveshare-Website steht, man soll in der config.txt der SD-Karte diese Zeilen hinzufügen:

    dtoverlay=vc4-kms-v3d
    #DSI1 Use
    dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch
    #DSI0 Use
    #dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch,dsi0


    dtoverlay=vc4-kms-v3d war in der config.txt schon vorhanden
    Habe jeweils die beiden Optionen für DSI0 und DSI1 getestet, leider auch wieder ohne Erfolg.

    Der Frust könnte gerade nicht größer sein. Bin wirklich für jeden Tipp dankbar.

    Habe bei reichelt gerade diesen Hinweis zu den Kabeln gefunden:

    "...beachten Sie, dass ein Kamerakabel nicht mit einem Display verwendet werden sollte und umgekehrt"

    Die Kabel für Display und Kamera scheinen also tatsächlich unterschiedlich zu sein. Dann hoffe ich mal, dass das die Lösung für mein KlipperScreen-Problem ist und werde mir das richtige Kabel besorgen...

    Bekomme KlipperScreen auf dem Raspi 5 leider nicht zum laufen. Habe es über KIAUH installiert, aber das Display bleibt schwarz.

    Vermute, dass das DSI Kabel zwischen Pi und Display die Ursache sein könnte. Das alte, 15polige, das ich noch für den Pi 2 verwendet hatte, paßte ja leider am Pi 5 nicht mehr.

    Hatte noch ein Kabel 15/22polig, das laut Beschreibung für den Kamera-Anschluß eines Pi Zero gedacht ist. Mechanisch paßt es. Bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich geeignet ist. Zumal es scheinbar auch für den Pi 5 zwei unterschiedliche Kabel für Display und Kamera gibt: BerryBase

    Sind das dieselben Kabel, nur mit unterschiedlichem Aufdruck, oder unterscheiden die sich irgendwie von den Kontakten?


    Bin ich der Einzige, der mit extrudr Probleme hat?

    Nein, du bist nicht der Einzige!


    Auch ich habe diese Ignoranz vom Extrudr "Kundenservice" erlebt. Mich hat es ca. 135 EUR gekostet, für Ware, die bei mir nicht angekommen ist und deswegen zu denen zurückgeschickt wurde. Alles haarklein in der Sendungsverfolgung nachvollziebar.

    Sie reagieren nicht auf E-Mails und am Telefon war über Wochen der AB mit dem Spruch (sinngemäß): "Es können keine Nachrichten aufgezeichnet werden, weil die Mailbox voll ist." dran. Was für eine Firma!

    Nach ein paar Wochen habe ich aufgegeben, bei denen gegen eine Wand zu laufen und die 135 EUR abgeschrieben. Habe also weder mein Geld zurückbekommen, noch die Ware erhalten.

    Bestelle seit über 25 Jahren online und fühlte mich nie so sehr über den Tisch gezogen, wie bei Extrudr. Ich werde dort selbstredend auch nie wieder bestellen und ich weiß, dass der eine oder andere aufgrund meiner Erfahrungen dort auch nicht mehr bestellt.

    Das Filament von Extrudr ist, soweit ich es kenne, OK (PLA, PETG, TPU), nicht mehr und nicht weniger. Es ist normaler Durchschnitt. Ich halte es für überteuert und überhypt. Die machen das ganz schlau, indem sie durch die vergleichsweise hohen Preise den Eindruck des Besonderen erwecken, was dann von diversen YouTubern und Websites gerne bestätigt wird, die dafür von Extrudr auch gerne mit Affiliate-Links mit 10-20% Rabatt ausgestattet werden. Bei Extrudr direkt gibt es ja außerdem regelmäßig Aktionen mit noch deutlich mehr Rabatt. Der Kunde freut sich, weil er glaubt, etwas Exklusives günstig bekommen zu haben. Ging mir ja nicht anders.

    Neben der Durchschnittlichkeit des Filaments kam bei mir noch dazu, dass alle neuen PETG Rollen, die ich von Extrudr gekauft hatte, dermaßen feucht waren, dass sie erst mal einige Stunden getrocknet werden mussten. Das habe ich auch von anderen Leuten gehört, die PETG von Extrudr verwendet hatten. Wer sagt, dass das Filament von Extrudr sein bisher bestes war, hat vielleicht noch nicht genug andere ausprobiert :) Für mich ist es leicht zu ersetzen.

    Den Leuten, die jetzt sagen, das kann doch alles nicht sein, weil es bei ihnen doch immer alles glatt lief, kann ich nur sagen: Ich hatte bis dahin auch keine Probleme, das sagt ja auch der Threadersteller. Wie seriös eine Firma ist, stellt sich leider häufig erst dann heraus, wenn es mal nicht glatt läuft. Ich kann nur weiterhin viel Glück bei Bestellungen von Extrudr wünschen...oder einfach auch mal andere Filamente probieren :)

    Hatte bisher den Bowden Extruder des Geeetech A10 mit dem EBB36 verwendet. Das lief problemlos. Der Orbiter 2.0 Extruder läuft leider nicht. Der Stepper dreht sich nicht. Habe ihn so in Klipper eingebunden:


    [extruder]
    microsteps: 16
    step_pin: EBB36: PD0
    dir_pin: EBB36: PD1
    enable_pin: EBB36: PD2
    full_steps_per_rotation: 200
    rotation_distance: 4.637

    [tmc2209 extruder]
    uart_pin: EBB36: PA15
    uart_address: 00
    interpolate: true
    run_current: 0.85 #**
    hold_current: 0.100
    sense_resistor: 0.11 #**
    stealthchop_threshold: 999999
    driver_TBL: 0
    driver_HEND: 6
    driver_HSTRT: 7
    driver_TOFF: 4


    PINOUT EBB36 Github


    Erkennt ihr hier irgendwelche Fehler, oder fehlt etwas in Bezug auf den Stepper?


    Habe die 4 Kabel des Steppers durchgemessen. Es haben jeweils 2 Kabel Durchgang mit ca. 2 Ohm. Die 4 PINs des Anschlusses für den Stepper auf dem EBB36 haben ALLE untereinander Durchgang mit ca. 20 MOhm. Muß das so sein?

    Habe dann in einem Video von ModBot zum Orbiter gesehen, dass bei ihm die Kabelreihenfoge am Stecker des Steppers komplett anders war als bei mir und habe die Anordnung der Kabel entsprechend geändert. Leider auch ohne Erfolg... :?:

    Ah, alles klar! Danke für die Info Arakon :thumbup:

    Also eher eine Komfortfunktion und nichts, was zwingend durchgeführt werden MUSS.
    Dann ist die Anleitung von BTT also doch ganz OK :) ...und ich muß da jetzt nicht unbedingt etwas ändern.

    Canboot ist mittlerweile sogar veraltet und wurde durch Katapult ersetzt, was wiederum alle Vorteile von Canboot hat, plus USB und serielle Unterstützung.

    Welche Vorteile sind das denn? Das kann ich dem Link leider nicht entnehmen.

    Wenn "top_gun_de" von der BTT Anleitung explizit abrät, nur weil dort Canboot nicht berücksichtigt wird, dann müssen das ja handfeste Nachteile sein.

    Andererseits schreibst du und so steht es auch im Link, dass Canboot USB gar nicht unterstützt hat, sondern erst Katapult. Bin da jetzt etwas ratlos. :/

    Das Öl habe ich jetzt auf die Umlenkrolle gemacht. Schaden tuts bestimmt nicht im Automobilbereich nimmt man Silikon auch zur Pflege von Kunststoffteilen und Gummidichtungen.

    Aber es quitscht immer noch.

    Was noch interessant ist, es beginnt erst so ab der dritten oder vierten Lage :/

    Ich meinte eigentlich Ballistol Universal. Vergesse immer das Ballistol noch ettliche andere Schmierstoffe anbietet. Bei den Sprühdosen muß man immer aufpassen, dass die umgebenden Teile nicht mit eingesprüht werden.

    Aber wenn das Silikon-Öl an den Umlenkrollen der X und Y Achse nichts gebracht hat, dann war das leider auch nicht die Ursache. War aber einen Versuch wert :)

    Habe einige Videos zum Theme EBB36 und CAN BUS gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, wird in einigen Videos Canboot installiert, aber als optionaler Schritt bezeichnet.

    In den Videos ging es aber immer darum eine Verbindung über CAN BUS herzustellen, nicht, wie hier im Thread, über USB. Ist Canboot für USB relevant und wenn ja, könntest du kurz erklären, warum das so wichtig ist?

    Das Video wird mir leider nicht angezeigt, aber ich hatte auch mal ein nervtötendes Quietschen, das vom Riemen zu kommen schien. Nachdem ich die Zähne und seitlichen Führungen der Umlenkrollen leicht mit Ballistol behandelt hatte (mit einem Q-Tip aufgetragen) war es wieder angenehm ruhig.

    Ballistol ist säurefrei, verharzt nicht und ist für mich das ideale Schmiermittel für (fast) alles. Gibt es auch in einer kleinen Flasche, aus der man es super mit einem Q-Tip aufnehmen kann. Die Riemen scheint es jedenfalls nicht zu schädigen.