Beiträge von jorkki

    Welche Hauptplatine hast du im Ender installiert? Wenn es sich um das Creality V2.4.S1 handelt, habe ich mir die Optionen angesehen, und mir scheint, dass es am besten wäre, das PA2/PA3 auf dem nicht verlöteten Display-Anschluss zu verwenden. Das aktuelle Display müsste natürlich abgeklemmt werden.

    Wenn ich es richtig sehe, sind die Anschlüsse wie folgt:



    PA2 (TX) würde also an GPIO 15 (RX) des Raspi angeschlossen werden und PA3 an GPIO 14.


    Die make menuconfig wäre dann etwa so:

    Die Pins 14 (TX) und 15 (RX) werden als unbenutzt angezeigt, da standardmäßig der PL011 UART von Bluetooth verwendet wird.

    Du musst die Datei /boot/config.txt bearbeiten

    und stelle sicher, dass du die Zeilen hinzufügst:


    # Disable bluetooth

    dtoverlay=disable-bt


    Dann muss sichergestellt werden, dass die serielle Schnittstelle nicht für Konsolenverbindungen verwendet wird, indem man Folgendes ausführt


    sudo raspi-config

    Und in den Interface options (3)

    Serial port (6)

    Wähle No für den login shell access und Yes, für let the serial be enabled

    Ok und Finish und Reboot


    Nach dem Neustart sollte die serielle Schnittstelle nun wie folgt gefunden werden:

    ls /dev/ttyAMA0


    also in Klipper:


    [mcu]

    serial: /dev/ttyAMA0

    baud: 250000

    restart_method: command


    Es ist gut, deine eigene Firmware zu kompilieren, damit du siehst, dass der Prozess funktioniert und dass du auf dem neuesten Stand bist.


    Bei der seriellen Schnittstelle hast du mehrere Möglichkeiten. Wenn die Pins 14/15 nirgendwo am Display-Port angeschlossen sind, wäre ich versucht, einfach Drähte auf der Rückseite anzulöten und sie mit Heißkleber zu sichern, vielleicht die Pins auf der anderen Seite abzuschneiden. Oder wenn du genug Platz in der Tiefe hast, könntest du überschüssiges Lötzinn an diesen Pins absaugen, sie erwärmen und einen nach dem anderen herausziehen, dann das Plastik so weit abschneiden, dass du prüfen kannst, ob es keine Kurzschlüsse wegen des verstreuten Lötzinns gibt, und zwei neue Pins an die Rückseite löten.

    Es sollte auch möglich sein, den UART0 entweder auf die Pins 32/33 oder 36/37 umzukonfigurieren, aber ich habe nicht getestet, ob es nur auf dem Compute-Modul funktioniert. In diesem Fall könntest du auch die Pins auf der Unterseite verwenden, wenn du lose Buchsenstifte hast. Man kann sie einfach mit einem Schrumpfschlauch überziehen und um 90 Grad biegen, man braucht nur etwa 10mm Platz in der Tiefe.


    Ich habe gerade ein bisschen herumgegoogelt, dieses Video sollte dir weiterhelfen (ab 5 Minuten oder so).

    WORLD PREMIER! Installing Klipper on the Artillery Sidewinder X3 Plus (and Pro) the easy way
    No USB cables, no DFU mode, no shorting jumpers to boot pins. A simple change, a make menuconfig and you can flash Klipper just as simple as any other printe...
    www.youtube.com


    Lies auch die Kommentare dort, denn es scheint eine Abhängigkeit von der Firmware-Version zu geben, die der Drucker ab Werk hat.


    Und sein Github hier:


    GitHub - TheFeralEngineer/Artillery_Sidewinder_x3
    Contribute to TheFeralEngineer/Artillery_Sidewinder_x3 development by creating an account on GitHub.
    github.com


    Wenn man Zugriff auf den BOOT0-Jumper (STM32 CPUs) hat, kann man immer den eingebauten DFU (Direct Firmware Update) Bootloader verwenden, z.B. mit dem stm32flash oder dem Linux dfu-util Programm (kommt auch mit Klipper) . Glücklicherweise kann Marlin den DFU-Modus bei einigen Druckern auch mit dem M997-Befehl aktivieren ohne BOOT0.

    Der Nachteil ist, dass man auch den installierten Bootloader leicht durcheinander bringen kann, daher sollte man, wenn möglich, den bereits programmierten Bootloader verwenden. In diesem Fall muss man allerdings die DFU-Methode verwenden, wenn man einen nicht kompatiblen Bootloader auf dem Drucker auf Werk hat. Die Anweisungen sind in der printer.cfg in der oben genannten Github.

    Ich habe gesehen für die Pt100 Fühler gibt es sogenannte Verstärkerplatinen z.B.: Verstärker Board.

    Wäre das ausreichend oder würde es nich Funktionieren weil der Drucker damit nicht arbeiten kann?

    Ich habe mir einige von ihnen angesehen, und das Problem scheint darin zu liegen, dass die Skalierung unterschiedlich ist und nicht unbedingt angepasst werden kann. Mit der programmierbaren Stromquelle können Sie programmieren, welchem Temperaturbereich der 4-20 mA entspricht, und den Widerstand auswählen, den Sie über die Klemme anschließen, damit Sie den gewünschten Spannungsbereich auf der Grundlage der Formel U = I x R erhalten.


    Ich denke, es wäre gut, zunächst zu prüfen, was mit deiner aktuellen Einrichtung nicht stimmt. Ein Oszilloskop würde am besten zeigen, ob es plötzliche Impulse in dem Signal gibt, das an den Drucker geht, aber vielleicht kannst du diese auch mit einem Multimeter erkennen, wenn sie einige Sekunden lang andauern.


    Du könntest auch den Eingang des Druckers z.B. mit einer 1,5-V-Batterie und einem kleinen Trimmpoti überprüfen. Das Trimmpoti über die Batterie, den Minuspol an den Masseeingang des Druckers und den Mittelstift des Trimmpotis an den Plus-Eingang des Druckers. Du solltest stabile Messwerte erhalten, die sich ändern, wenn du das Poti verstellst.

    Auf die richtige Polarität achten!

    Es könnte sein, dass dein Verstärker Störungen aufnimmt oder defekt ist oder dass das Mainboard Probleme hat. Die 280 sind vielleicht das Maximum, das der Drucker anzeigen kann.


    Ich war gerade auf der Suche nach Informationen und es scheint, dass Creatbot eine dieser beschissenen Firmen ist, die die Open-Source-Regeln überhaupt nicht respektiert. Zumindest der F430 hat noch Marlin verwendet, scheint sich aber geweigert zu haben, irgendwelche Informationen zu geben.

    Einige Informationen wurden vom F430 gesammelt, aber ich weiß nichts über den DX+.


    GitHub - kForth/CreatBot-F430-Info: Information I've gathered about the CreatBot F430
    Information I've gathered about the CreatBot F430. Contribute to kForth/CreatBot-F430-Info development by creating an account on GitHub.
    github.com


    Was die Umstellung auf PT100 betrifft, so könnte eine Möglichkeit darin bestehen, einen industriellen Transmitter zu verwenden, der das Signal in ein 4-20 mA Stromsignal umwandelt und dieses dann über einen Widerstand in eine Spannung umwandeln, aber man müsste sehr vorsichtig sein, um die Hauptplatine nicht zu verbrennen. Es könnte leicht passieren, dass bei einer Unterbrechung der Verbindung zum Lastwiderstand plötzlich 24 V am Analogeingang der Hauptplatine anliegen usw. Es sollten auf jeden Fall Schutzschaltungen eingebaut und das Gerät mit der Druckermasse verbunden werden. Ich habe nicht mit den Geräten gespielt, also ist das keine Empfehlung 🤐

    Als Beispiel für ein solches Gerät hat Google das hier hervorgebracht:


    Programmable Thermocouple PT100 to 4-20mA Temperature Transmitter
    BRT TCH1 Programmable Intelligent head mounted temperature transmitter accepts RTD pt100, thermocouple signal input, output 2-wire 4-20mA/
    www.brightwinelectronics.com


    Anscheinend kann es auch mit Thermoelementen verwendet werden.

    Muss über ein USB-Kabel programmiert werden.

    Ich habe nicht gesehen, was die Thermoelementplatine alles macht, aber das Basisdatenblatt des AD597 sagt, dass der Ausgang linear 10mV/C ist, also bräuchte man etwas Elektronik dazwischen, um ein ähnliches Signal aus dem nichtlinearen NTC zu erzeugen. Im Prinzip sollte es mit einem PT100/PT1000-Sensor einfacher sein, da sie linearer sind, aber eine Elektronik wäre trotzdem erforderlich.


    Der Grund für die Temperaturinstabilität ist oft eine schlechte thermische Verbindung zwischen dem Sensor und dem Heizblock und/oder ein schlecht abgestimmter PID-Regler. Manchmal auch elektrische Störungen.

    Wenn die thermische Verbindung schlecht ist, wird das Heizelement in der Regel zu heiß, da der Sensor über die Drähte gekühlt wird, oder, wenn er sperrig ist, durch reine Abstrahlung. Hast du eine Möglichkeit gefunden, die PID-Abstimmung in der Firmware durchzuführen?

    Das Lesen und Schreiben dieser Daten in die Datei printer.cfg reicht also für nicht aus? Ich meine, so ziemlich alles, was du erwähnt hast, ist dort enthalten.


    Ich habe sehr gute Offsets, indem ich das Bett bei den von mir verwendeten Temperaturen einfach manuell abtaste und automatisch die richtige Konfiguration auswähle. Die Ausdehnung des Hotends wird durch eine Temperaturformel gesteuert.

    Ich habe meine Dateien hier geladen, falls du das Drucken in TPU testen möchtest. Zwei STL-Dateien sind ebenfalls enthalten, aber die Parameter sind im OpenSCAD-Quellcode leicht zu ändern.


    Es gab eine Frage, wie man das Öffnen eines Deckels verhindern kann, wenn in der einzigen verfügbaren Bohrung kein Gewinde vorhanden ist. Die Frage war eigentlich, ob es ein federbelastetes metallisches Verriegelungselement gibt, und sicher gibt es das, aber da das Loch klein ist (4 mm) und dies ein 3D-Druckforum ist, habe ich einen Prototyp eines aus TPU gedruckten Stopfens hergestellt.

    Scheint einigermaßen gut zu funktionieren, wenn die Abmessungen richtig eingestellt sind. Scheint mehr Last zu halten, wenn es mit einer Drehbewegung eingefügt wird und dann drehte sich zurück nur ein wenig, damit es zurück zu erweitern. Dies in einem völlig glatten Stahlrohr. Das ist natürlich viel besser für die Verriegelung von Schiebedeckeln geeignet, könnte aber für etwas leicht Belastetes und Unkritisches nützlich sein.


    Vollständig parametrisch und kann leicht geändert werden, damit die Rippen auch scharfe Kanten haben (Anweisungen im Quellcode).



    safety_pin.zip

    Aus reiner Neugier habe ich einen Testdruck gemacht. Mein TPU scheint ein wenig steif, so dass ich einige zusätzliche Löcher gemacht.

    Die Sache funktioniert einigermaßen ok. Ich habe die Befürchtung, dass, wenn es unter ständiger Kompression wäre es die Elaktizität vielleicht verlieren würde. Würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn es durch ein Loch war, so dass es nicht Kompression hinter dem Loch sein würde.

    Der Durchfluss muss wegen des Schlupfes erhöht werden, aber wenn das Ergebnis gut ist, wen interessiert das schon. Allerdings muss man die Abmessungen im Auge behalten. Die Wände können leicht zu dünn werden, auch wenn sie gut aussehen. Wenn man langsamer druckt, verringert sich der Druck in der Düse und der Schlupf.

    Bondtech ist ein schwedisches Unternehmen, aber natürlich können sie das Zeug auch woanders herstellen lassen.


    Heutzutage sollte es einfach sein, online einen Kostenvoranschlag zu erhalten.

    Zum Beispiel hat der chinesische Leiterplattenhersteller PCBWAY sein Angebot in vielerlei Hinsicht erweitert.

    Ich habe keine Erfahrung mit der Qualität, aber zumindest bieten sie auch anspruchsvolle Materialien wie PEEK an.


    Wäre schön zu wissen, ob jemand schon mal etwas bei denen bestellt hat. Zumindest die Leiterplatten von denen waren gut.

    Vielleicht kann das jemand, aber du musst dein Problem genauer beschreiben. Vielleicht eine Skizze oder was du bereits in OpenSCAD gemacht hast. Es gibt auch einen kompletten Bereich für OpenSCAD auf dem Forum, so kannst du es dort tun, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. :thumbup:

    Ein gewisses Spiel nach oben ist völlig normal. Die Schwerkraft hält das Bett gegen die Mutter. Manche Drucker verwenden eine Feder, die die Mutter von oben belastet, aber das kann auch mehr schaden als nutzen, da es die Übertragung der möglichen Exzentrizität der Spindel auf das Bett verstärkt.