Beiträge von jorkki

    Das letzte Mal, als ich mir das Octoklipper-Plugin ansah, war es fehlerhaft und der Entwickler hatte zum Sonnenuntergang geritten. Ich weiß nicht, ob sich die Situation geändert hat.

    Normalerweise funktioniert der Offset so, wenn du SET_GCODE_OFFSET Z = 0.2 sagst,
    die G-Codes danach sollten die Düse um 0,2 mm höher einstellen als im G-Code angegeben. Es ist dynamisch, sodass du den Befehl auch in deinem Startskript oder über die Octoprint-Konsole eingeben kannst. Wenn du den Status des Systems wissen möchtest, kannst du den Befehl GET_POSITION eingeben und Klipper listet dann den gesamten kinematischen Status auf.

    Es sind meistens Filamente wie PA und PVA, die eine Art Trockenbox zum Drucken benötigen, und selbst dann solltest du in Ordnung sein, wenn du das Filament (und das Silica) richtig trocknen und dann aus einer versiegelten Box lagerst und druckst. Für PETG verwende ich auch hauptsächlich die Ikea Samla-Boxen und Katzenstreu aus reinem Silica (nicht klumpend, nicht duftend) als Trockenmittel. Wenn du es eilig hast, kann du in einer Mikrowelle das meiste Wasser aus Silica holen und dann im normalen Ofen fertig stellen. Ich benutze meistens nur den Ofen bei 120 ° C. Für PETG sollte der Ofen zwischen 65 und 70 ° C liegen (vorgeheizt und gemessen).

    Als versiegelte Box sehen die Boxen der Ikea 365+ -Serie vielversprechend aus. Bisher habe ich ähnliche Produkte der koreanischen Marke Xeon verwendet.

    Ich habe kürzlich eine beheizte Sunlu-Filamentbox und eine Rolle schwarzes Sunlu-PETG damit gekauft.
    Die Filamentrolle sah gut aus, sehr sauber gewickelt und der Durchmesser schien gut zu sein, aber wie so oft muss man zuerst das Filament trocknen. Ich lasse es in einer kleinen luftdichten Box mit einem ziemlich genauen Hygrometer stabilisieren und gehe auf 58,4% Rh @ 18,8C. War ein guter Zeitpunkt, um zu überprüfen, ob die Filamentbox trocknen kann oder eher zum Konservieren geeignet ist.
    Die max. die Temperatur, die du einstellen kannst, beträgt 55 ° C. Bei der Messung betrugen die maximalen Temperaturen in einer leeren Box 45 ° C im unteren Teil in der Nähe der Heizelemente, 40-41 ° C im Mittelteil und 43 ° C, wo sich die Oberseite der Rolle befinden würde. Mit der Rolle in der Schachtel stieg die Temperatur etwas auf etwa 48 ° C im Mittelteil. Nach ungefähr 15 Stunden betrug der Feuchtigkeitsmesswert Rh 19% bei 48 ° C und die Rolle hatte 2 Gramm ihres Gewichts verloren. Also nicht sehr effizient. Die Belüftung ist nicht sehr effizient, da grundsätzlich nur zwei Löcher für das Filament vorhanden sind.
    Bevor ich einen Druck testete, legte ich die Rolle noch 4 Stunden bei 60 ° C in einen Trockner. Danach hatte die Rolle 3 weitere Gramm für insgesamt 5 Gramm verloren.
    Das Filament ist sehr schön gedruckt wie alle meine anderen schwarzen PETG-Filamente. Normalerweise drucke ich das schwarze PETG bei 245-250 ° C und lüfte nur bei Bedarf. Die Teile kommen glänzend und zäh heraus. Die Schichthaftung ist ausgezeichnet. Ich habe einige der Test-Steckschlüssel gedruckt, die ich mit dem ePA-CF-Filament verwendet habe, und bei keinem der Tests ist einer der Steckschlüssel gerissen, sie sind schließlich einfach verrutscht. Als ich sie danach in einem Schraubstock wirklich misshandelt habe, habe ich es geschafft, drei von ihnen zu brechen. Die auf dem Bild sind nicht Sunlu (auch wenn einer von ihnen auch kaputt gegangen ist, aber nicht so schlimm). Aber was du auf den Bildern sehen kannst, wie solide das Innere eines gut bedruckten PETG-Teils ist. Es ist fast so, als wäre es gegossen worden. Das bekommt man mit ABS nicht. Andererseits kann ein Aufprall ein PETG-Objekt leichter zerbrechen. Du kansst ein PETG-Stück leicht mit einem Hammer zerbrechen (acht auf die Augen), während das ePA-CF-Referenzstück einiges hämmern könnte.

    Fazit: Die Filamentbox ist zum Drucken empfindlicher Filamente geeignet. Du kannst dies jedoch auch tun, wenn du das Filament gut trocknest und aus einer versiegelten Aufbewahrungsbox druckst. Zum Trocknen ist es nicht das effizienteste.
    Das Sunlu PETG (schwartz) ist ein gutes Filament, keine Probleme, die mir bisher aufgefallen sind. Wie üblich musste das Filament vor Gebrauch getrocknet werden.

    Ich weiß nichts über Hosting, aber ich habe festgestellt, dass Hetzner auch hier in Finnland ein glänzendes neues Rechenzentrum in meiner Nähe hat. Würde wahrscheinlich gut für mich funktionieren :lol: Ich weiß nicht, wie ihre Preise und Dienstleistungen im Vergleich zu den anderen sind.

    Aber im Ernst, wenn du Hilfe bei einmaligen Kosten benötigst, wäre die Community sicher bereit zu helfen.

    Du hast bereits viele gute Informationen erhalten, aber hier sind auch einige Notizen von mir. Es tut mir leid, wenn ich etwas wiederhole, das bereits erwähnt wurde, da ich kein deutscher Sprecher bin und nicht jedes bereits geschriebene Wort gelesen habe, aber trotzdem..
    Die Hotbeds sind oft nicht gerade und können sich bei verschiedenen Temperaturen sogar unterschiedlich verformen. Bei vielen Firmwares kannst du ein Mesh Bed Leveling durchführen, um die Unterschiede auszugleichen. Dies kann manuell oder mithilfe einer automatischen Sonde erfolgen.

    Was die Stepperdriver betrifft, habe ich auch mit den billigeren aus China Glück gehabt. Ich habe z. den BTT TMC2209 V1.2 erfolgreich verwendet. Diese Woche kannst du ein 5er-Set für ca. 15 € bekommen:

    https://de.aliexpress.com/item/4000206288948.html

    Du findest die Dokumente auf ihrem Github:

    https://github.com/bigtreetech…l/TMC2209-V1.2-manual.pdf

    Du solltest beachten, dass sie mit dem PDN/UART-Signal vorkonfiguriert sind, das an den MS3-Pin am Trigorilla angeschlossen ist. Da dieses Signal leider dauerhaft mit den +5V auf der Platine verbunden ist, wird die automatische Power Down Funktion beeinträchtigt. Wenn du das System für den UART-Modus verkabelst, kannst du die Funktion programmieren. Wenn jedoch im Legacy-Modus das PDN-Signal niedrig ist und in etwa 0,4 Sekunden keine Aktivität auftritt, wird die Leistung des Schrittmotors auf etwa ein Drittel reduziert der Betriebswert. Daher solltest du diesen Stift entweder schneiden oder betten. Es ist etwas unglücklich, da viele neuere Motherboards das UART-Signal direkt von diesem Pin aus verbinden können. Natürlich kannst du es auch entlöten oder einen zusätzlichen IC-Sockel verwenden und den Stift aus dem Sockel schneiden.
    Das Board verfügt außerdem über eine vorgelötete Auswahl, um den Treiber in den StealthChop-Modus zu zwingen. Möglicherweise möchtest du den Extruder-Treiber in den SpreadCycle-Modus ändern, indem du den einen Treiber löten (es sei denn, du verkabelst den UART-Modus und kannst alles von der Firmware aus steuern).

    Ich habe auch meine 13 Mega Modifikationen hier dokumentiert:

    https://drucktipps3d.de/forum/topic/die-stille-von-i3-mega/

    Minkowski ist wirklich langsam und es führt kein Weg daran vorbei, da es auch eine sehr mächtige Funktion ist.

    Du kann dein Arbeit in ein Modul einfügen und dann eine bedingte Ausführung hinzufügen. Du kann den Minkowski dann nur für das endgültige Rendering aktivieren. Ich habe ein aktuelles Beispiel angehängt, um einige Ausstechformen zu drucken, die Minkowski verwenden, um die keilförmige Schneide zu erstellen. In der endgültigen Form wird der Keil entlang einer sehr dünnen Kante verfolgt, aber für die Entwicklungsphase kann die dünne Kante so extrudiert werden, wie sie die allgemeine Form zeigt.

    Wenn du dich faul fühlst und nicht bei Null anfangen möchtest, geh einfach zu Thingiverse und gib OpenSCAD in das Suchfeld ein.
    Die Auflistung endet bei 500 Seiten, daher stehen mindestens 10500 Designs zur Auswahl. Da es sich um OpenSCAD handelt, ist jedes Design anpassbar und du wirst wahrscheinlich unterwegs etwas lernen.

    Es wäre natürlich hilfreich, mehr über die eigentliche Anwendung zu erfahren, aber wenn du keine Angst hast, neue Dinge zu lernen, gibt es einen kombinierten Modellierer und Slicer, der einige ausgefallene Tricks im Ärmel hat. Es hat ausgefallene Füllmuster und erweiterte Unterstützungen und du kann verschiedene Einstellungen für verschiedene Teile deiness Designs verwenden. Du hast bis zu 128 "Pinsel" mit separaten Einstellungen, mit denen du dein Design "malen" kannst. Es ist kostenlos für Forschungszwecke, aber nicht Open Source und für die kommerzielle Nutzung müsstest du eine Lizenz erwerben.

    https://icesl.loria.fr/

    Ich bin selbst kein RC-Hobbyist, aber ich weiß, dass das Drucken von ABS in den RC-Luftfahrtkreisen relativ beliebt ist. Nicht weil es ein gutes Material zum Fliegen ist, sondern weil es relativ leicht zu schleifen ist und insbesondere weil es durch Acetondampf weiter geglättet werden kann. Es wird daher verwendet, um Formen zu bauen, um leichte Teile aus Urethan zu gießen. Ich mag es nicht, ABS selbst zu drucken, weil es riecht und weil es schwierig sein kann, ohne Verziehen zu drucken. Es gibt viele einfach zu bedruckende modifizierte ABS-Versionen (wahrscheinlich oft derselbe Kunststoff, der unter verschiedenen Namen wie niceABS, ABS-X, Titan-X usw. verkauft wird). Leider scheint es so viele andere Materialien zu enthalten, dass es für das Acetonpolieren nicht mehr wirklich geeignet ist.

    Mein am häufigsten verwendetes Druckmaterial ist PETG. Wenn es richtig gedruckt wird, hat es eine sehr gute Schichthaftung und ist zäh. Für Luftfahrtzwecke kann es Nachteile haben, dass es bei schnellen Stößen zerbrechen kann und nicht verwendbar ist, wenn die Umgebungstemperatur über ca. 80 ° C liegt.

    Ein interessantes Material für Motorvorrichtungen, Bugkegel, Fahrwerke usw. könnten die PA-CF-Verbundwerkstoffe wie der ePA-CF von eSUN sein. Es kann bis zu 120 ° C Umgebungstemperatur verwendet werden. Weitere Informationen findest du z. hier:

    https://drucktipps3d.de/forum/…-epa-gf-filamente/?part=1

    Für PA und PC und manchmal auch für ABS solltest du wirklich ein Ganzmetall-Hotend haben, da die Temperaturen für das mit PTFE ausgekleidete Hotend nicht konstant über ca. 250 ° C liegen sollten. Du solltest die tatsächlichen Temperaturen messen, da die Anycubic Hotends dafür bekannt sind, dass sie häufig 10 bis 20 Grad über den eingestellten Temperaturen liegen.
    Ein geeignetes kostengünstiges Instrument wäre ungefähr so:

    https://www.aliexpress.com/item/32891133052.html

    Selbst wenn die mit dem Messgerät gelieferten Sonden funktionieren, bevorzuge ich dünnere wie diese, da sie den korrekten Messwert viel schneller und zuverlässiger liefern:

    https://www.aliexpress.com/item/32767110935.html

    Du wurdest die Sonde von oben betreten und sicherstellen, dass sie von innen mit der Düse in Kontakt kommt.

    felixna, Die originalen LM8LUU-Lager waren beim i3 Mega nicht so toll. Ich habe hier ein 10er Pack gekauft:

    https://www.aliexpress.com/item/32832117377.html

    und wählte die besten 5. Ich habe selbst keine Igus-Lager verwendet, aber natürlich Geschichten darüber gesehen. Wenn die Belastung symmetrisch ist und die Oberfläche der Stangen die geeignete Rauheit aufweist und die Halter die richtige Vorspannung bereitstellen können, funktionieren sie möglicherweise einwandfrei. Da gibt es allerdings einige Voraussetzungen!

    In Bezug auf die Rückzugswerte des Ghost verwende ich normalerweise 2,5-3,5 mm und die Geschwindigkeiten variieren zwischen 30-50 mm/s. Ich habe nicht wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt, die faule Person, die ich bin :oops: . Ich habe den ziemlich kurzen 1,9 mm ID Bowden und die festen Kupplungen. Ich benutze 2500 mm/s² als Beschleunigung und 200 mm/s für die Bewegungen. "Wipe while retracting" wird häufig aktiviert (mit 50% retract vor dem Wipe)

    PS. Deine PETG Teile sehen gut aus!

    Nun, ich habe es nicht getan, also denke ich nur darüber nach, was ich tun könnte.

    Das Aluminium ist sehr dünn, daher ist das Glas ein stabilisierendes Element.
    Du kann auch Ersatzteile erhalten:

    https://www.aliexpress.com/i/4000163271247.html

    aber wie du sagtest, ist die Oberfläche nicht die wünschenswerteste.

    Ich könnte einfach versuchen, eine geeignete magnetische PEI-Oberfläche zu finden und sie auf die vorhandene Oberfläche zu kleben. Ich weiß nicht, ob es Würze ist, zuerst die Oberfläche abzuschleifen. Klebt möglicherweise nicht zu gut auf der vorhandenen Oberfläche.

    Du müsstest auch nach einer 210x275 mm Magnetplatte suchen oder den Verkäufer bitten, eine für dich zu schneiden. Ein beliebter Anbieter scheint Energtic zu sein:

    https://energetic3d.aliexpress.com/store/4542004



    Bisher hat der i3 Mega (Originalmodell ohne S) die beste Druckqualität aller meiner 4 Drucker. Daher zögere ich im Moment etwas, größere Änderungen vorzunehmen, aber ich verfolge dein Abenteuer mit Interesse.

    Off Topic:

    Ich habe nur geringfügige Änderungen vorgenommen und nicht viel investiert. Lass mich versuchen, mich daran zu erinnern, was ich getan habe. Die Reihenfolge ist möglicherweise nicht genau, aber nah:
    - Isolation zur Hotbed hinzugefügt (Karton mit Küchenaluminiumfolie beschichtet, Kosten 0 €)
    - Die Z-Achskupplungen wurden gerade eingestellt
    - Temperaturen kalibriert, Wärmeleitpaste hinzugefügt (7 €)
    - TMC2208 x 5 Treiber (15 €)
    - Die LM8LUU-Lager ausgetauscht und geschmiert (8,5 €)
    - Ein Spanner für den Keilriemen hinzugefügt (0 €)
    - Das Bowden-Rohr durch ein 1,9mm Rohr und die Anschlüsse durch gedruckte Anschlüsse ersetz (3 €).
    - Ersetzte das Hotend-, das Netztei-l und die CPU-Lüfter und fügte einstellbare Leistungsmodule hinzu und entfernte alle Gitter (25 €)
    - Installierte Klipper Firmware

    Insgesamt also rund 60 € zuzüglich des Anteils der Raspi-Infrastruktur für Klipper.

    Ich denke, es war möglicherweise ein Fehler von Anycubic, den Direktantriebsextruder im MK8-Stil durch den Titan-Extruder im S-Modell zu ersetzen. Der Ganzmetallextruder ist selbst mit einer 0,2mm Düse sehr präzise, und ich habe nie ein Verrutschen oder Probleme mit der Druckqualität aufgrund mangelnden Drehmoments bemerkt.

    Ich habe auch meine ersten Testdrucke mit dem ePA-CF gemacht. Mein erster Druck war ein Bowden-Konnektor, aber das wurde vielleicht gemacht, bevor nicht genug getrocknet wurde und die Geschwindigkeit war vielleicht ein bisschen schnell, aber es war bereits offensichtlich, dass das Material nicht so schwer zu drucken ist und die Betthaftung mit etwas PVA -Wassermischung ist gut. Ich habe bei 260 / 50C gedruckt. Die Schichthaftung war nicht großartig, daher könnte PETG immer noch das Material für dieses Teil sein. Vielleicht muss ich später noch einen Test machen.

    Als nächstes lege ich das Filament für 12 Stunden in einen Trockner. Mein Trockner geht derzeit nur auf ca. 65 ° C, aber das Ergebnis scheint immer noch gut zu sein. Die Messung erfolgt nach einem Tag in einer versiegelten Box mit etwas Kieselgel. Der Sensor ist ein HDC1080 von Texas Instruments. Mein billiges chinesisches Feuchtigkeitsmessgerät zeigt keine Werte unter 17% an.

    Ich habe die Druckgeschwindigkeit auf 25 mm / s verlangsamt und die Drucke waren wirklich gut. Ich mag das matte Finish sehr. Um die Festigkeit zu testen, habe ich einen einfachen 10mm Steckschlüssel entworfen und gedruckt und diesen sowohl in ePA-CF als auch in PETG gedruckt. Keiner brach, aber der PETG rutschte aus. Ich habe auch eine ePA-CF Steckschlüssel mehrere Stunden lang in Wasser eingeweicht. Das Einweichen verbessert die Zähigkeit von PA, macht es aber auch weicher. Die ungetränkte 10mm Steckschlüssel war wieder der Gewinner.

    Eine dünne, eingeweichte Klinge für einen Grasschneider ist sehr flexibel, wie du auf dem Bild sehen kannst. Ich muss auf den Sommer warten, um zu sehen, ob sie in der Praxis nützlich sind. Bisher habe ich sie mit guten Ergebnissen in FPE (flexibles Polyester) gedruckt.

    Alles in allem ist der ePA-CF ein angenehmer Bekannter. Gut aussehende Teile und nicht so schwer zu drucken. Du benötigst eine abriebfeste Düse und müss das Filament vor dem Drucken trocknen oder vorzugsweise direkt aus einem trockenen Behälter drucken.

    eSun hat auch ein neues Produkt, ePAHT-CF, das aus dem deutschen Material Lehvoss LUVOCOM 3F PA CF 9742 BK hergestellt wird. Es sollte mehr als die doppelte Zugfestigkeit des ePA-CF haben, aber ich habe verstanden, dass der Preis auch doppelt oder höher ist...

    http://www.brightcn.net/en/Company/News-461.html

    http://www.esun3d.net/products/489.html

    Ich verwende hauptsächlich die 22-Liter Ikea Samla Boxen, die 4 Spulen auf einer 50-mm-Achse aufnehmen können (aus einem 50 mm PVC Abwasserrohr herausgeschnitten). In diesen Tagen hat Ikea auch Kisten mit Dichtungen, aber ich habe noch keine. Sollte gut für empfindliche Filamente wie PA sein. Zum Beispiel:

    https://www.ikea.com/de/de/p/i…kig-kunststoff-s79276760/

    Für die Samla-Boxen habe ich folgende Halter (gedruckt für 50mm Röhren) und Clips verwendet:

    https://www.thingiverse.com/thing:743280

    https://www.thingiverse.com/thing:393890



    Ich würde mir ein bisschen Sorgen um den PTFE-Röhrenanschluss auf der Eingangsseite machen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern würde und wie einfach es wäre, sich zu ändern. Ich habe ein Foto von dem in der Trianglelab-Version gemacht.

    Sie haben auch eine "left" Version, daher würde ich dies empfehlen, wenn du den Hebel auf der anderen Seite benötigst (z. B. für den i3 Mega).

    Jetzt haben sie sogar eine neue "right" Version 2.0 mit einer anderen Art von (unsymmetrischer) Filamentführung - ich sollte bald eine haben.

    Ich habe mir den Drucker erst jetzt genauer angesehen und festgestellt, dass das beheizte Bett 230 V verbraucht. Google erzählte mir auch, dass einige andere Probleme mit der Bettheizung hatten und dass ihnen neue Betten versprochen wurden. Möglicherweise sind die Netzkabel anfälliger für Brüche usw. In jedem Fall solltest du mit der Hochspannung sehr vorsichtig sein.

    Ich schlage vor, du wendest dich an Artillery, um ein neues Bett oder besser einen Ersatzdrucker zu erhalten, da du die 230V Netzkreise nicht reparieren solltest, wenn du kein zertifizierter Elektriker bist.

    Ich habe mir dieses Video angesehen, um es im Drucker zu sehen:

    https://www.youtube.com/watch?v=MwBHVJ2NhtA

    Überprüf als nächstes die Stecker. Möglicherweise ist ein Stift verbogen, der Stecker sitzt locker oder der Stift ist möglicherweise schlecht am Kabel installiert. Obwohl dies möglich ist, ist ein Problem in der Mitte des Kabels bei einem neuen Drucker weniger wahrscheinlich.

    Edit: Und denk daran, dass entweder die Heizung oder die Messung die Probleme verursachen können. Überprüf daher auch die Heizungskabel und -stecker. Miss auch die Heizspannung über einen bestimmten Zeitraum, um festzustellen, ob unerwartete Schwankungen auftreten.

    Ich würde zuerst die thermische Verbindung zwischen dem Thermistor und dem Bett überprüfen. Es sollte fest sein und sich nicht aufgrund der Bettbewegung ändern. Wenn es schlechte Drahtverbindungen gibt, kann Bewegung auch Artefakte auf diese Weise verursachen. Es kann dir einige Hinweise geben, wenn die Temperatur bei stehendem Bett konstanter bleibt.