Arakon Master

Nö, Direktanschluss sollte gehen, wenn du Klipper im USB CANBUS Bridge Modus installierst.

Das Microswiss Ding ist massiv überteuert und im Kern ein generischer, simpler Extruder ohne Besonderheit. Quasi die Bling-Bling Version des Creality Extruders.

Ob der direkte Upload mit Prusaslicer geht, kann ich dir nicht sagen, aber Superslicer und Orcaslicer können das definitiv. Ich meine, in der moonraker.conf muss dann noch [octoprint_compat] eingefügt sein, wenn noch nicht geschehen.

Das merk ich mir dann auch mal, gibt das ein oder andere, was ich irgendwann mal gefräst brauchen könnte...

Ich sollte schon Photos von Dingen schicken, die nicht im Paket waren. Ich hab dann ein Foto vom leeren Tütchen geschickt. Hat gereicht.

CAN wird nicht gekreuzt.
Wie kommst du eigentlich drauf, dass das Board überhaupt direkt CAN fähig ist? Das Teil ist uralt und kam lange vor dem CAN Trend raus.
Es hat keinen CAN Port und auch keinen Transcoder, soweit ich das sehe. Also müsstest du…

Wenn ich mich nicht vergucke, schleifen die Halter der X-Achse an der Platte obendrüber? Da sind dunkle Spuren.
Außerdem ist der Rahmen quasi ein einziger großer Resonanzkörper.. die Wände sind evtl. zu dünn. Wenn du die Riemen runtermachst, läuft…

Evtl. zu große Fläche, sodass der Kram am FEP kleben bleibt statt an der Bauplatte. Versuch mal, die Teile zu drehen, fall noch nicht geschehen (30° Winkel zum Bett oder so), und stell den Nullpunkt nochmal frisch ein, um sicherzugehen, dass der nicht…

Das Mesh hat eine Varianz von 3.1 mm übers Bett. Ich vermute ganz einfach, das Ding ist so dermaßen schief, dass Klipper es nicht mehr anzeigen kann (bzw. es außerhalb des Bildschirmausschnitts landet). 3mm ist irrsinnig hoch und nichts, was noch…

Was für ein Netzteil hängt da dran? Ich würd den ja mal mit ner ordentlichen Stromversorgung füttern und nicht mit den dünnen, halb angepappten Kabeln am GPIO Port des Pi.

Kommando zurück: PH sind es beim Fly-SHT36.
Das EBB benutzt XH 2.54. Allerdings ist da auch direkt ein Stapel Stecker und Crimpkontakte mit dabei, um alles zu verkabeln.

Der Fehler deutet drauf hin, dass dein Hotend die eingestellte Temperatur nicht erreichen kann. Welcher Drucker? Hast du eine Silikonsocke auf dem Hotend?
Wurde mal ein PID Tuning durchgeführt?

Dauerhaft kannst du da recht problemlos um die 100W ziehen, das kriegt eigentlich jedes MB hin.

Ich glaube, das sind JST PH 2.0.

Problem ist auch, dass ein festes Bett sich beim Aufheizen und Abkühlen verzieht, und das wird mit der Zeit schlimmer, irgendwann hast du dann ne Delle oder Beule in der Mitte. Auf Federn kann es sich ein wenig bewegen um das auszugleichen.

Bei korrektem Aufbau und guter Kalibrierung druckt dir jeder Drucker gleichermaßen akkurat.
Autonivellierung kann glaub ich keiner von den Druckern. Außer des neuen Two Trees SK-1, der aber teurer und noch nicht raus ist, kann das glaub ich auch kein…

Das spricht in dem Fall eher für ein fehlerhaftes Modell (kleine Lücke zwischen Noppen und Wand).
Es gibt in Orca die Option "Slice gap closing radius", wenn du den Wert erhöhst, könnte das die Lücken zumachen, aber das ist eher Pfusch.

BLTouch sollte, selbst wenn nur 5V und Masse anliegen, leuchten und den Selbsttest ausführen.
Check das mal ohne die sonstigen Stecker, nur 5V und GND.

Paypal-Reklamation sollte generell nur der letzte Schritt sein, weil sich das negativ auf den Laden auswirkt.. zu viele davon, und Paypal sperrt die irgendwann. Das sollte man wirklich immer nur nutzen, wenn der Laden sich querstellt und sich komplett…

Leveling fliegt meistens schon aus dem Fenster, wenn du den Drucker nur von einem Tisch zum nächsten trägst.